Wikibooks itwikibooks https://it.wikibooks.org/wiki/Pagina_principale MediaWiki 1.47.0-wmf.23 first-letter Media Speciale Discussione Utente Discussioni utente Wikibooks Discussioni Wikibooks File Discussioni file MediaWiki Discussioni MediaWiki Template Discussioni template Aiuto Discussioni aiuto Categoria Discussioni categoria Progetto Discussioni progetto Ripiano Discussioni ripiano TimedText TimedText talk Modulo Discussioni modulo Evento Discussioni evento 4 51801 502211 502036 2026-10-10T22:05:46Z Alexis Jazz 37143 Updating gadget usage statistics from [[Special:GadgetUsage]] ([[phab:T121049]]) 502211 wikitext text/x-wiki {{#ifexist:Project:GUS2Wiki/top|{{/top}}|This page provides a historical record of [[Special:GadgetUsage]] through its page history. To get the data in CSV format, see wikitext. 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L'extérieur de la flûte reste en revanche sec tout en gardant ses dimensions originales : la différence entre l'alésage, humide et gonfle, et l'extérieur, sec et inaltéré, engendre une tension qui, dans le pire des cas, est relâchée en causant des fissures. Les instruments les plus vulnérables sont les neufs et ceux qui ont séché n'ayant pas été joués pendant beaucoup de temps. La flûte peut sécher rien qu'en une ou deux semaines. Pour faire en sorte que la transition de sec à humide soit le moins risquée possible, il faut que le flûtiste observe une periode de rodage en augmentant graduellement la buée absorbée (et retenue) par la flûte. Le but est de reduire au minimum la buée en ne jouant au début que quelques minutes par jour, et ensuite allonger ce temps jusqu'à atteindre un point d'équilibre grâce auquel la flûte peut être jouée pendant de longues périodes de temps (tout en restant dans des limites raisonnables). Il existe plusieurs "feuilles de route" pour ce rodage, mais toutes suivent le même principe : augmenter graduellement l'humidité à laquelle l'instrument est exposé. Ci-dessous sont proposées quelques exemples de feuilles de route<ref>Il est possible d'être plus prudent en cas de bois pas trop denses; le buis, par exemple, quoiqu'il soit populaire, est particulièrement sujet à se courber par rapport aux bois plus denses.</ref>: === Rod Cameron<ref>http://www.gruk.net/lars/rodflutecare.html</ref> === Le facteur Rod Cameron conseille un rodage de la durée d'à peu près dix jours qui envisage trois séances par jour séparées par quelques heures, en augmentant ensuite la durée de chacune de 5 minutes pour chaque jour qui passe; si l'on préfère, il est possible de procéder plus prudemment. * jour 1 : 3 fois 10 minutes (30 min. en tout) * jour 2 : 3 fois 15 minutes (45 min. en tout) * jour 3 : 3 fois 20 minutes (60 min. en tout) * jour 4 : 3 fois 25 minutes (75 min. en tout) * jour 5 : 3 fois 30 minutes (90 min. en tout) * jour 6 : 3 fois 35 minutes (105 min. en tout) *etc. ===Dockendorff-Boland<ref>Janice Dockendorff-Boland, ''Method for the One-Keyed Flute: Baroque and Classical'', University of California Press, Berkeley, CA, 1998.</ref>=== * jour 1 : 10 minutes * jour 2 : 15 minutes * jour 3 : 20 minutes * jour 4 : 25 minutes * jour 5 : 30 minutes * jour 6 : 35 minutes * jour 7 : 40 minutes * jour 8 : 45 minutes * jour 9 : 50 minutes * jour 10 et au-delà: 60 minutes === Folkers & Powell<ref>http://www.baroqueflute.com/</ref> === * semaine 1–2 : 10 minutes deux fois par jour * semaine 3–4 : 30 minutes par jour * semaine 5 et au-delà: 60 minutes par jour ==Huilage== Il faut huiler périodiquement l'alésage interne de la flûte : la fine couche d'huile agit comme une barrière contre l'humidité. Tout en laissant passer une certaine quantité de buée, elle empêche qu'il en soit absorbé une quantité excessive ou que l'absorption soit trop rapide. Certains experts affirment que l'huilage améliore aussi le rendement sonore de la flûte, mais ils fournissent peu de détails en ce qui concerne aussi bien les méchanismes que les effets ; l'huile pourrait rendre la surface interne plus lisse en uniformisant les aspérités laissées par le travail du bois, ce qui pourrait donc avoir vraisemblement des effets sur le son et sur la réponse générale de la flûte. Bien que les améliorations soient dues pour la plupart à rien d'autre que de l'autoconviction, elles pourraient en tout cas être positives. Quoi qu'il en soit, il est important d'huiler la flûte, certainement pour protection, peut-être pour en améliorer le son et la réponse. En outre, il s'agit d'un entretien périodique de l'instrument qui permet d'assurer son bon fonctionnement et de repérer des problèmes échappés à l'attention. ===Quelle huile utiliser?=== Deux types d'huiles sont utilisées pour les flûtes baroques: les huiles siccatives et les huiles non siccatives. *'''Huiles siccatives''' : elles sèchent et s'endurcissent en laissant une couche solide sémipermanente sur le bois. L'huile de lin est une huile siccative. *'''Huiles non siccatives''': tout en séchant avec le temps, elles ne laissent pas des résidus solides. La plupart des huiles naturelles (d'amande, d'olive, d'arachide, etc.) sont dites d'habitude non siccatives, mais en fait ils mettent simplement plus de temps à sécher. Beaucoup sont les motivations qui poussent à choisir une huile plutôt qu'une autre, y compris sa tendence ou pas à rancir ou encore des questions personnelles comme le goût de l'huile. ====Huile d'amande==== L'huile d'amande est très populaire, mais elle est aussi la cause de désaccords parce qu'elle tend è rancir facilement. Il est souvent conseillé de la mélanger à de la vitamine E pour éviter cet inconvénient: une capsule de vitamine E pour 220/280 grammes d'huile peut être une bonne proportion. En tout cas, même en employant la vitamine E, certains ont rapporté que l'huile rancit et devient collante. On pourrait trouver une explication dans le but pour lequel l'huile a été conçue: il existe en effet deux qualités d'huile d'amande, une pour usage alimentaire et une pour usage pharmaceutique, et il semble que la pharmaceutique soit moins problématique. ====Huile de lin==== L'huile de lin (crue, non bouillie) est une huile siccative, et controversée aussi. Certains affirment qu'elle a d'eccellentes qualités, d'autres la rejettent complètement. La motivation du rejet pourrait être due à certains traités de l'époque, comme celui de Tromlitz<ref>Johann Georg Tromlitz, ''The Virtuoso Flute-Player'', traduzione inglese di Ardal Powell, Cambridge University Press, 1991.</ref>, qui en déconseillaient l'usage en affirmant qu'elle laisserait une croûte à l'intérieur de l'instrument altérant l'alésage. D'ailleurs, beaucoup de flûtistes de l'époque croyaient superstitieusement au pouvoir de l'huile d'améliorer la réponse et le son de l'instrument et en utilisaient par conséquent des quantités excessives ; si l'huile de lin est utilisée de cette manière, ce n'est pas surprenant qu'elle ait acquis une mauvaise réputation. Pourtant, si elle est utilisée correctement, elle peut constituer un bon choix précisément grâce à ses qualités siccatives ; il faut quand même ne pas l'utiliser trop souvent, ou en quantité excessive, ni laisser à l'intérieur de la flûte les résidus non absorbés<ref>Il suffit de l'appliquer une fois par mois, en n'utilisant que la quantité nécessaire pour enrober l'intérieur de l'instrument ; laisser donc absorber pour deux heures et retirer l'excès à l'aide d'un chiffon attaché à un bâton.</ref>. ====Huiles non végétales==== Bien qu'elles ne soient pas "historiquement autentiques", certains utilisent des huiles végétales contenant des distillats du pétrole et d'autres produits chimiques : ce sont les communes huiles pour instruments que l'on trouve normalement dans les magasins de musique. Faute de preuves contraires, il semble que les huiles végétales accomplissent également bien leur fonction (et elles ne sont pas dangereuses si accidentellement ingérées). Les huiles végétales ont quand même toutes une tendence à rancir (dans ce cas elle peuvent également être dangereuses si elles sont ingérées), à devenir gommeuses et, comme le remarquait Tromlitz, à s'incruster à l'intérieur de la flûte au bout de quelque temps. L'huile végétale vendue comme ''huile de tung'' (ou ''huile de bois'') et l'huile de lin "bouillie" (utilisée par certains facteurs) contiennent parfois des additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Il est aussi possible d'utiliser l'huile minérale vendue comme laxatif : il est improbable que les petites quantités ingérées en jouant aient des effets sur l'appareil digestif. L'huile minérale est essentiellement inerte du point de vue chimique, elle ne s'oxyde pas ni s'endurcit, mais elle pénètre dans les cellules du bois et limite l'absorption d'humidité. En d'autres termes, l'huile minérale semble posséder toutes les qualités recherchées dans les huiles végétales sans le désavantage de rancir, de s'endurcir ou de former une croûte sur la surface de l'instrument. ===Quand huiler la flûte?=== Les opinions sur ce sujet dépendent du choix de l'huile, si siccative ou non siccative, mais une fois par mois semble être une moyenne acceptable pour toutes deux. Dans le cas d'huiles non siccatives ou d'instruments joués fréquemment, il peut être nécessaire de répéter l'huilage plus souvent. Si, au contraire, on utilise une huile siccative ou la flûte est peu jouée, il peut être envisageable de faire passer davantage de temps entre un huilage et l'autre pour éviter que l'huile s'accumule dans l'alésage. ==Soin des tenons== Les tenons sont enroulés avec du fil, d'habitude de soie, de façon à ce que l'emboîtement soit solide mais pas trop serré. L'enroulement du fil ne doit pas être trop étroit, sinon la pression pourrait étrangler le tenon en causant des déformations ou des ruptures<ref>C'est pourquoi le fil de coton, qui se rétrécit avec l'humidité, n'est pas un bon choix.</ref>. La quantité de fil n'est pas fixée : selon les mouvements du bois causés par des facteurs environnementaux il faudra donc la régler de façon à permettre un emboîtement adéquat. Il faut graisser fréquemment le fil : on peut utiliser de la graisse pour liège (vendue dans les magasins de musique), ou encore, comme le conseille Janice Dockendorff-Boland<ref>''Method for the One-Keyed Flute'', ouvr. cité.</ref>, du baume à lèvres ou un mélange 1/1 de vaseline et cire d'abeille. La graisse aide aussi à maintenir en ordre le bout du fil. Certains facteurs enveloppent les tenons dans une feuille de liège plutôt qu'avec du fil, qui a l'avantage de ne jamais serrer le joint. Il faut graisser fréquemment le liège aussi, sans quoi il peut se détacher et s'abîmer ; la feuille de liège est collée de façon à ce que l'on puisse le retirer au cas où il faudrait la remplacer. ==Cirage== Un composé de cire de carnauba et vaseline en proportion 1/1 est un bon produit de polissage pour l'extérieur de la flûte. On peut acheter la cire de carnauba pure en flocons dans les magasins qui vendent des produits pour le soin et le travail du bois. Après l'avoir mélangée à la vaseline, on l'étend sur la surface de la flûte et on polit à l'aide d'un chiffon moelleux, en particulier autour du trou d'insufflation. Si un système plus simple est préféré, il est possible d'utiliser la même huile appliquée à l'intérieur, attendre qu'elle soit absorbée et enfin polir. ==Réalésage et rectification du chambrage== Pour ramener la flûte aux conditions dans lequelles elle était lorsqu'elle était neuve, c'est-à-dire quand l'humidité et l'usage ne l'avaient pas encore altéree, il est nécessaire l'intervention du facteur, qui s'occupera de rectifier le chambrage interne. Certains pensent que cette intervention fait partie de l'entretien fondamental, d'autres par contre sont de l'avis qu'il s'agit d'une pratique douteuse. Tous les facteurs ont leurs propres systèmes pour faire face à ce problème. Généralement les instruments sont rectifiés après avoir terminé le rodage et avoir été joués régulièrement pendant 3-6 mois. Après le réalésage, le flûtiste doit suivre un autre rodage comme si la flûte était neuve. D'habitude ces opérations atteignent le but recherché, bien que l'instrument ait besoin d'autres interventions pour la suite soit à cause du simple passage du temps, soit parce que le bois n'a pas été correctement assaisonné au tout début, soit encore parce que le type de bois demande un soin particulier (le buis, par exemple, est bien connu pour cette raison). L'opinion la plus commune, comme affirme le facteur Simon Polak, apporte des motivations contraires à la rectification qu'on ne peut pas écarter a priori. Une discussion complète se trouve sur son site<ref>http://www.earlyflute.com/pages/reboring.html</ref>. Polak a remarqué que les flûtes réalisées par lui s'améliorent au fur et à mesure qu'elle sont jouées. D'après son expérience, les flûtes qui reviennent à son laboratoire après une année d'utilisation jouent beaucoup mieux par rapport à quand elles étaient neuves : "plus ouvertes, plus faciles en tout (non seulement la troisième octave) et plus chaudes". Il est de l'avis que, si l'instrument s'améliore de lui-même, il n'y a aucune raison de lui apporter des changements non nécessaires. En soutien de son idée, Polak apporte en exemple l'hypothétique réaction qu'aurait un célèbre flûtiste détenteur d'une connue flûte originale du XVIII^ème siècle à la proposition de réaléser son instrument avec des outils dont il existe la preuve qu'ils sont les originaux utilisés pour cette flûte. Il est fort probable que le flûtiste en question, ayant trouvé un instrument avec lequel il se sent à son aise, refuse catégoriquement ce type d'opération. Du moment que peu de flûtistes possèdent de rares instruments comme celui-ci, ça pourrait fournir une piste de réflexion aux autres flûtistes face au choix de réctifier ou pas leur instrument. Le message de fond de Polak est que la rectification ne devrait se faire que si elle est incontestablement nécessaire et pas comme entretien standard; elle serait donc une exception pour beaucoup de flûtes. À ce sujet, il cite Rachel Brown et son ''The Early Flute'': "Beaucoup de facteurs veulent bien sûr réaléser l'instrument [...] naturellement c'est une question très personnelle. [...] À mon humble avis, le chambrage change selon la manière dont la flûte est jouée et, si l'instrument fonctionne comme il faut, il est préférable de ne pas le modifier". D'autres facteurs affirment par contre que le chambrage devrait être périodiquement rectifié pour le ramener à son état original. Le bois change de forme, surtout à cause des cycles d'humidification et de séchage dus à l'utilisation : la surface interne peut donc se déformer, et cette déformation peut se répercuter sur la justesse de l'instrument. Tout petite que la déformation soit, elle peut quand même modifier les performances de la flûte. Le flûtiste pourrait remarquer une certaine raideur ou peu de flexibilité, il pourrait avoir du mal à obtenir un son plus fort ou avoir l'impression que le son est guindé; avec un son si grossier, il est difficile de jouer délicatement. Du moment que la flûte baroque permet par sa nature une grande nuance de justesse, il pourrait être difficile de remarquer les changements qui ont rendu l'instrument intrinsèquement faux; pourtant, une sensation de gêne en jouant peut être un symptôme de problèmes. Ces changements sont d'habitudes graduels et donc difficiles à remarquer. ==Réglages== ===Réglage du bouchon=== Entre le trou d'embouchure et le bout fermé de la flûte il y a un bouchon en liège que l'on peut déplacer pour régler la justesse de la flûte<ref>La justesse de la flûte en soi, pas avec d'autres instruments. Quand le bouchon est correctement placé, on peut extraire un peu la tête pour baisser la justesse qui est haute par rapport à d'autres instruments. De toute façon, il n'est pas possible d'extraire la tête au-delà d'une mesure donné puisque ça modifie lo profil intérieur du chambrage, ce qui rend la flûte de plus en plus difficile à jouer. Si l'instrument est au contraire plus bas par rapport aux autres, les seules possibilités de corriger sont utiliser l'embouchure pour monter l'intonation, faire accorder les autres sur la flûte ou, si la flûte est en quatre parties, remplacer le corps de la main gauche par un de longueur inférieure. La dernière option n'est plus valable comme autrefois, puisque la plupart des flûtes baroques réalisées aujourd'hui n'offrent pas un grand choix pour le corps de la main gauche (d'habitude l'une des suivantes : 440 Hz, 430 Hz, 415 Hz, autour de 410 Hz et 392 Hz).</ref>. Pour ceux qui sont doués en ingénierie, il existe beaucoup de règles pour la position correcte, dont l'un des paramètres est le diamètre. Ces règles peuvent quand même rencontrer des problèmes : *Les variations de dimensions du chambrage, du trou d'embouchure et des trous pour les doigts sont tellement grandes d'une flûte à l'autre que l'on ne peut pas donner une mesure valable pour tous. *La chambrage de la flûte baroque est conique, large dans la tête et étroit à l'autre bout, donc les diamètres parmi lesquels choisir sont plusieurs. Très souvent le calcul de la règle ne correspond pas à la mesure correcte. *Il est certainement plus facile de placer le bouchon où la flûte "sonne le mieux" (on reviendra plus tard sur ce sujet) plutôt que de procéder par calculs. Le but de la position correcte du bouchon est l'intonation des octaves de la flûte les unes avec les autres<ref>Ou au moins le plus possible. Tout comme le cor naturel (ou cor français, comme vous le suhaitez), la flûte baroque demande beaucoup d'ajustements de l'intonation. En outre, être "juste" ne signifie pas suivre le moderne tempérament égal et certaines notes qui dans le système moderne seraient considérées fausses possèdent des caractéristiques uniques qui leur sont propres. Ces variations de caractère entre une note et l'autre et entre une tonalité et l'autre sont la raison pour laquelle la flûte baroque et le cor ont gardé beaucoup de défenseurs même après la parution d'instruments "améliorés". Ces nouveaux instruments ont uniformisé le timbre et l'intonation entre les notes et les tonalités, mais au même temps en ont aussi causé la perte de l'individualité.</ref>. ====Système mnémonique pour bien placer le bouchon lorsqu'on change un corps==== Le bouchon est poussé dans la même direction du changement de longueur : une section plus longue éloigne de la tête la partie terminale de la flûte, par conséquent il faut bouger le bouchon en avant, vers le trou d'embouchure. De la même façon, un corps plus court approche de la tête la partie la plus étroite de la flûte, donc il faudra bouger le bouchon en arrière, en l'éloignant du trou d'enbouchure. Le régulateur du pied bouge dans la même direction du bouchon : si le corps est plus grand, il faut l'extraire, si le corps est plus petit, il faut l'insérer plus à fond. ====Mise au point du bouchon==== Si les sol des deux premières octaves sont trop proches (le sol bas monte, le sol moyen baisse), il faut pousser le bouchon vers le trou d'embouchure; si au contraire le deux sol sont trop lointains (le sol bas baisse, le sol moyen monte), il faut éloigner le bouchon du trou. Répétez avec les la des deux premières octaves. Comme système mnémonique, on peut penser que les deux notes sortent du bout de la flûte: si elles sont trop proches, il faut les "élargir" en déplaçant le bouchon en avant (comme si on gonflait un ballon en y soufflant dedans), si au contraire elles sont trop lointaines il faut les "rétrécir" en éloignant le bouchon da la tête (comme si on dégonflait un ballon en aspirant l'air). ====Chacun souffle d'une manière différente des autres==== De toute façon, quelque chose dans la flûte sonnera quand même faux : la meilleure chose à faire est de chercher le meilleur compromis parmi le notes les plus justes. Avec chaque instrument que l'on joue pour la première fois après un restauration ou une réparation il faut s'assurer avant tout que les sol, les la et le si sont en quelque sorte justes. Les ré ne sont souvent pas fiables, du moment que le bas est parfois trop bas et non harmonisé aves les autres. Il est nécessaire d'essayer à couvrir ou découvrir davantage le trou d'embouchure avec différentes pressions d'air et chercher en quelle manière l'instrument répond le mieux. Dans le passé il existait une sorte de règle empirique selon laquelle la distance entre le bouchon et le centre du trou d'embouchure devait être la même du diamètre de la tête; or, il semble que ça ne marche pas sur la plupart des flûtes et que la mesure de la position idéale soit bien plus grande que le diamètre de la tête. ====Bouchon et degré de couverture du trou==== La plupart des flûtistes actuels ne place pas le bouchon suffisamment lointain parce qu'ils découvrent davantage le trou d'embouchure par rapport à la moyenne du XVIII^ème siècle : ça rend le régistre bas trop bas e l'aigu trop haut. Pour compenser, le bouchon est placé plus en dehors, ce qui rend l'émission du registre aigu plus difficile. Il faudrait au contraire pousser en avant le bouchon et couvrir davantage le trou (ou tourner en dedans la tête) pour rétrécir les octaves et, en même temps, faciliter l'emission de la troisième octave. ===Mise en place du régulateur du pied=== En premier lieu il faut s'assurer que le bouchon est dans la position correcte, ensuite jouez le ré aigu avec le doigté -23456- et puis avec -23---+. Si le premier est trop haut, extrayez un peu le régulateur, s'il est trop bas insérez-le plus à fond. Ça marche parce que le premier doigté utilise l'entière longueur de la flûte ; si elle est trop haute, l'extraction du régulateur allongera la flûte, en baissant l'intonation et vice versa. ===Position du pied=== Dans certaines flûtes, en particulier celles en trois parties du type Hotteterre, le placement du pied de façon à ce que la clef puisse être atteinte sans interférer avec le sixième trou peut être difficile. Cela peut arriver si l'auriculaire droit est étendu sur la clef ou s'il s'y étend après l'avoir pressée. Si cela arrive, il peut être nécessaire de tourner le pied en dehors, pour permettre au doigt d'atteindre la clef, mais de cette manière la fermeture du sixième trou pourrait être gênée. La meilleure solution pourrait être de courber l'auriculaire en pressant la clef avec la pointe du doigt. Il est aussi possible de tourner le pied en dedans, en éloignant la clef du sixième trou. En outre, si l'auriculaire reste courbé, en ne mouvant que l'articulation qui joint le doigt à la main les doigtés qui requièrent l'emploi de la clef demanderont un mouvement plus petit et seront plus réactives. ==Note== <references/> cxfrarozt8yuyzlieta2onyelbzqz9k 502213 502212 2026-10-11T00:40:07Z Ptolemaios 19075 /* Quand huiler la flûte? */ 502213 wikitext text/x-wiki ==Rodage de la flûte== La flûte baroque est faite en bois; quand on joue, l'humidité de l'halaine se condense en se déposant à l'intérieur de l'instrument et la partie interne du tuyau l'absorbe en augmentant ses dimensions. L'extérieur de la flûte reste en revanche sec tout en gardant ses dimensions originales : la différence entre l'alésage, humide et gonfle, et l'extérieur, sec et inaltéré, engendre une tension qui, dans le pire des cas, est relâchée en causant des fissures. Les instruments les plus vulnérables sont les neufs et ceux qui ont séché n'ayant pas été joués pendant beaucoup de temps. La flûte peut sécher rien qu'en une ou deux semaines. Pour faire en sorte que la transition de sec à humide soit le moins risquée possible, il faut que le flûtiste observe une periode de rodage en augmentant graduellement la buée absorbée (et retenue) par la flûte. Le but est de reduire au minimum la buée en ne jouant au début que quelques minutes par jour, et ensuite allonger ce temps jusqu'à atteindre un point d'équilibre grâce auquel la flûte peut être jouée pendant de longues périodes de temps (tout en restant dans des limites raisonnables). Il existe plusieurs "feuilles de route" pour ce rodage, mais toutes suivent le même principe : augmenter graduellement l'humidité à laquelle l'instrument est exposé. Ci-dessous sont proposées quelques exemples de feuilles de route<ref>Il est possible d'être plus prudent en cas de bois pas trop denses; le buis, par exemple, quoiqu'il soit populaire, est particulièrement sujet à se courber par rapport aux bois plus denses.</ref>: === Rod Cameron<ref>http://www.gruk.net/lars/rodflutecare.html</ref> === Le facteur Rod Cameron conseille un rodage de la durée d'à peu près dix jours qui envisage trois séances par jour séparées par quelques heures, en augmentant ensuite la durée de chacune de 5 minutes pour chaque jour qui passe; si l'on préfère, il est possible de procéder plus prudemment. * jour 1 : 3 fois 10 minutes (30 min. en tout) * jour 2 : 3 fois 15 minutes (45 min. en tout) * jour 3 : 3 fois 20 minutes (60 min. en tout) * jour 4 : 3 fois 25 minutes (75 min. en tout) * jour 5 : 3 fois 30 minutes (90 min. en tout) * jour 6 : 3 fois 35 minutes (105 min. en tout) *etc. ===Dockendorff-Boland<ref>Janice Dockendorff-Boland, ''Method for the One-Keyed Flute: Baroque and Classical'', University of California Press, Berkeley, CA, 1998.</ref>=== * jour 1 : 10 minutes * jour 2 : 15 minutes * jour 3 : 20 minutes * jour 4 : 25 minutes * jour 5 : 30 minutes * jour 6 : 35 minutes * jour 7 : 40 minutes * jour 8 : 45 minutes * jour 9 : 50 minutes * jour 10 et au-delà: 60 minutes === Folkers & Powell<ref>http://www.baroqueflute.com/</ref> === * semaine 1–2 : 10 minutes deux fois par jour * semaine 3–4 : 30 minutes par jour * semaine 5 et au-delà: 60 minutes par jour ==Huilage== Il faut huiler périodiquement l'alésage interne de la flûte : la fine couche d'huile agit comme une barrière contre l'humidité. Tout en laissant passer une certaine quantité de buée, elle empêche qu'il en soit absorbé une quantité excessive ou que l'absorption soit trop rapide. Certains experts affirment que l'huilage améliore aussi le rendement sonore de la flûte, mais ils fournissent peu de détails en ce qui concerne aussi bien les méchanismes que les effets ; l'huile pourrait rendre la surface interne plus lisse en uniformisant les aspérités laissées par le travail du bois, ce qui pourrait donc avoir vraisemblement des effets sur le son et sur la réponse générale de la flûte. Bien que les améliorations soient dues pour la plupart à rien d'autre que de l'autoconviction, elles pourraient en tout cas être positives. Quoi qu'il en soit, il est important d'huiler la flûte, certainement pour protection, peut-être pour en améliorer le son et la réponse. En outre, il s'agit d'un entretien périodique de l'instrument qui permet d'assurer son bon fonctionnement et de repérer des problèmes échappés à l'attention. ===Quelle huile utiliser?=== Deux types d'huiles sont utilisées pour les flûtes baroques: les huiles siccatives et les huiles non siccatives. *'''Huiles siccatives''' : elles sèchent et s'endurcissent en laissant une couche solide sémipermanente sur le bois. L'huile de lin est une huile siccative. *'''Huiles non siccatives''': tout en séchant avec le temps, elles ne laissent pas des résidus solides. La plupart des huiles naturelles (d'amande, d'olive, d'arachide, etc.) sont dites d'habitude non siccatives, mais en fait ils mettent simplement plus de temps à sécher. Beaucoup sont les motivations qui poussent à choisir une huile plutôt qu'une autre, y compris sa tendence ou pas à rancir ou encore des questions personnelles comme le goût de l'huile. ====Huile d'amande==== L'huile d'amande est très populaire, mais elle est aussi la cause de désaccords parce qu'elle tend è rancir facilement. Il est souvent conseillé de la mélanger à de la vitamine E pour éviter cet inconvénient: une capsule de vitamine E pour 220/280 grammes d'huile peut être une bonne proportion. En tout cas, même en employant la vitamine E, certains ont rapporté que l'huile rancit et devient collante. On pourrait trouver une explication dans le but pour lequel l'huile a été conçue: il existe en effet deux qualités d'huile d'amande, une pour usage alimentaire et une pour usage pharmaceutique, et il semble que la pharmaceutique soit moins problématique. ====Huile de lin==== L'huile de lin (crue, non bouillie) est une huile siccative, et controversée aussi. Certains affirment qu'elle a d'eccellentes qualités, d'autres la rejettent complètement. La motivation du rejet pourrait être due à certains traités de l'époque, comme celui de Tromlitz<ref>Johann Georg Tromlitz, ''The Virtuoso Flute-Player'', traduzione inglese di Ardal Powell, Cambridge University Press, 1991.</ref>, qui en déconseillaient l'usage en affirmant qu'elle laisserait une croûte à l'intérieur de l'instrument altérant l'alésage. D'ailleurs, beaucoup de flûtistes de l'époque croyaient superstitieusement au pouvoir de l'huile d'améliorer la réponse et le son de l'instrument et en utilisaient par conséquent des quantités excessives ; si l'huile de lin est utilisée de cette manière, ce n'est pas surprenant qu'elle ait acquis une mauvaise réputation. Pourtant, si elle est utilisée correctement, elle peut constituer un bon choix précisément grâce à ses qualités siccatives ; il faut quand même ne pas l'utiliser trop souvent, ou en quantité excessive, ni laisser à l'intérieur de la flûte les résidus non absorbés<ref>Il suffit de l'appliquer une fois par mois, en n'utilisant que la quantité nécessaire pour enrober l'intérieur de l'instrument ; laisser donc absorber pour deux heures et retirer l'excès à l'aide d'un chiffon attaché à un bâton.</ref>. ====Huiles non végétales==== Bien qu'elles ne soient pas "historiquement autentiques", certains utilisent des huiles végétales contenant des distillats du pétrole et d'autres produits chimiques : ce sont les communes huiles pour instruments que l'on trouve normalement dans les magasins de musique. Faute de preuves contraires, il semble que les huiles végétales accomplissent également bien leur fonction (et elles ne sont pas dangereuses si accidentellement ingérées). Les huiles végétales ont quand même toutes une tendence à rancir (dans ce cas elle peuvent également être dangereuses si elles sont ingérées), à devenir gommeuses et, comme le remarquait Tromlitz, à s'incruster à l'intérieur de la flûte au bout de quelque temps. L'huile végétale vendue comme ''huile de tung'' (ou ''huile de bois'') et l'huile de lin "bouillie" (utilisée par certains facteurs) contiennent parfois des additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Il est aussi possible d'utiliser l'huile minérale vendue comme laxatif : il est improbable que les petites quantités ingérées en jouant aient des effets sur l'appareil digestif. L'huile minérale est essentiellement inerte du point de vue chimique, elle ne s'oxyde pas ni s'endurcit, mais elle pénètre dans les cellules du bois et limite l'absorption d'humidité. En d'autres termes, l'huile minérale semble posséder toutes les qualités recherchées dans les huiles végétales sans le désavantage de rancir, de s'endurcir ou de former une croûte sur la surface de l'instrument. ===Quand huiler la flûte?=== Les opinions sur ce sujet dépendent du choix de l'huile, si siccative ou non siccative, mais une fois par mois semble être une moyenne acceptable pour les deux. Dans le cas d'huiles non siccatives ou d'instruments joués fréquemment, il peut être nécessaire de répéter l'huilage plus souvent. Si, au contraire, on utilise une huile siccative ou la flûte est peu jouée, il peut être envisageable de faire passer davantage de temps entre un huilage et l'autre pour éviter que l'huile s'accumule dans l'alésage. ==Soin des tenons== Les tenons sont enroulés avec du fil, d'habitude de soie, de façon à ce que l'emboîtement soit solide mais pas trop serré. L'enroulement du fil ne doit pas être trop étroit, sinon la pression pourrait étrangler le tenon en causant des déformations ou des ruptures<ref>C'est pourquoi le fil de coton, qui se rétrécit avec l'humidité, n'est pas un bon choix.</ref>. La quantité de fil n'est pas fixée : selon les mouvements du bois causés par des facteurs environnementaux il faudra donc la régler de façon à permettre un emboîtement adéquat. Il faut graisser fréquemment le fil : on peut utiliser de la graisse pour liège (vendue dans les magasins de musique), ou encore, comme le conseille Janice Dockendorff-Boland<ref>''Method for the One-Keyed Flute'', ouvr. cité.</ref>, du baume à lèvres ou un mélange 1/1 de vaseline et cire d'abeille. La graisse aide aussi à maintenir en ordre le bout du fil. Certains facteurs enveloppent les tenons dans une feuille de liège plutôt qu'avec du fil, qui a l'avantage de ne jamais serrer le joint. Il faut graisser fréquemment le liège aussi, sans quoi il peut se détacher et s'abîmer ; la feuille de liège est collée de façon à ce que l'on puisse le retirer au cas où il faudrait la remplacer. ==Cirage== Un composé de cire de carnauba et vaseline en proportion 1/1 est un bon produit de polissage pour l'extérieur de la flûte. On peut acheter la cire de carnauba pure en flocons dans les magasins qui vendent des produits pour le soin et le travail du bois. Après l'avoir mélangée à la vaseline, on l'étend sur la surface de la flûte et on polit à l'aide d'un chiffon moelleux, en particulier autour du trou d'insufflation. Si un système plus simple est préféré, il est possible d'utiliser la même huile appliquée à l'intérieur, attendre qu'elle soit absorbée et enfin polir. ==Réalésage et rectification du chambrage== Pour ramener la flûte aux conditions dans lequelles elle était lorsqu'elle était neuve, c'est-à-dire quand l'humidité et l'usage ne l'avaient pas encore altéree, il est nécessaire l'intervention du facteur, qui s'occupera de rectifier le chambrage interne. Certains pensent que cette intervention fait partie de l'entretien fondamental, d'autres par contre sont de l'avis qu'il s'agit d'une pratique douteuse. Tous les facteurs ont leurs propres systèmes pour faire face à ce problème. Généralement les instruments sont rectifiés après avoir terminé le rodage et avoir été joués régulièrement pendant 3-6 mois. Après le réalésage, le flûtiste doit suivre un autre rodage comme si la flûte était neuve. D'habitude ces opérations atteignent le but recherché, bien que l'instrument ait besoin d'autres interventions pour la suite soit à cause du simple passage du temps, soit parce que le bois n'a pas été correctement assaisonné au tout début, soit encore parce que le type de bois demande un soin particulier (le buis, par exemple, est bien connu pour cette raison). L'opinion la plus commune, comme affirme le facteur Simon Polak, apporte des motivations contraires à la rectification qu'on ne peut pas écarter a priori. Une discussion complète se trouve sur son site<ref>http://www.earlyflute.com/pages/reboring.html</ref>. Polak a remarqué que les flûtes réalisées par lui s'améliorent au fur et à mesure qu'elle sont jouées. D'après son expérience, les flûtes qui reviennent à son laboratoire après une année d'utilisation jouent beaucoup mieux par rapport à quand elles étaient neuves : "plus ouvertes, plus faciles en tout (non seulement la troisième octave) et plus chaudes". Il est de l'avis que, si l'instrument s'améliore de lui-même, il n'y a aucune raison de lui apporter des changements non nécessaires. En soutien de son idée, Polak apporte en exemple l'hypothétique réaction qu'aurait un célèbre flûtiste détenteur d'une connue flûte originale du XVIII^ème siècle à la proposition de réaléser son instrument avec des outils dont il existe la preuve qu'ils sont les originaux utilisés pour cette flûte. Il est fort probable que le flûtiste en question, ayant trouvé un instrument avec lequel il se sent à son aise, refuse catégoriquement ce type d'opération. Du moment que peu de flûtistes possèdent de rares instruments comme celui-ci, ça pourrait fournir une piste de réflexion aux autres flûtistes face au choix de réctifier ou pas leur instrument. Le message de fond de Polak est que la rectification ne devrait se faire que si elle est incontestablement nécessaire et pas comme entretien standard; elle serait donc une exception pour beaucoup de flûtes. À ce sujet, il cite Rachel Brown et son ''The Early Flute'': "Beaucoup de facteurs veulent bien sûr réaléser l'instrument [...] naturellement c'est une question très personnelle. [...] À mon humble avis, le chambrage change selon la manière dont la flûte est jouée et, si l'instrument fonctionne comme il faut, il est préférable de ne pas le modifier". D'autres facteurs affirment par contre que le chambrage devrait être périodiquement rectifié pour le ramener à son état original. Le bois change de forme, surtout à cause des cycles d'humidification et de séchage dus à l'utilisation : la surface interne peut donc se déformer, et cette déformation peut se répercuter sur la justesse de l'instrument. Tout petite que la déformation soit, elle peut quand même modifier les performances de la flûte. Le flûtiste pourrait remarquer une certaine raideur ou peu de flexibilité, il pourrait avoir du mal à obtenir un son plus fort ou avoir l'impression que le son est guindé; avec un son si grossier, il est difficile de jouer délicatement. Du moment que la flûte baroque permet par sa nature une grande nuance de justesse, il pourrait être difficile de remarquer les changements qui ont rendu l'instrument intrinsèquement faux; pourtant, une sensation de gêne en jouant peut être un symptôme de problèmes. Ces changements sont d'habitudes graduels et donc difficiles à remarquer. ==Réglages== ===Réglage du bouchon=== Entre le trou d'embouchure et le bout fermé de la flûte il y a un bouchon en liège que l'on peut déplacer pour régler la justesse de la flûte<ref>La justesse de la flûte en soi, pas avec d'autres instruments. Quand le bouchon est correctement placé, on peut extraire un peu la tête pour baisser la justesse qui est haute par rapport à d'autres instruments. De toute façon, il n'est pas possible d'extraire la tête au-delà d'une mesure donné puisque ça modifie lo profil intérieur du chambrage, ce qui rend la flûte de plus en plus difficile à jouer. Si l'instrument est au contraire plus bas par rapport aux autres, les seules possibilités de corriger sont utiliser l'embouchure pour monter l'intonation, faire accorder les autres sur la flûte ou, si la flûte est en quatre parties, remplacer le corps de la main gauche par un de longueur inférieure. La dernière option n'est plus valable comme autrefois, puisque la plupart des flûtes baroques réalisées aujourd'hui n'offrent pas un grand choix pour le corps de la main gauche (d'habitude l'une des suivantes : 440 Hz, 430 Hz, 415 Hz, autour de 410 Hz et 392 Hz).</ref>. Pour ceux qui sont doués en ingénierie, il existe beaucoup de règles pour la position correcte, dont l'un des paramètres est le diamètre. Ces règles peuvent quand même rencontrer des problèmes : *Les variations de dimensions du chambrage, du trou d'embouchure et des trous pour les doigts sont tellement grandes d'une flûte à l'autre que l'on ne peut pas donner une mesure valable pour tous. *La chambrage de la flûte baroque est conique, large dans la tête et étroit à l'autre bout, donc les diamètres parmi lesquels choisir sont plusieurs. Très souvent le calcul de la règle ne correspond pas à la mesure correcte. *Il est certainement plus facile de placer le bouchon où la flûte "sonne le mieux" (on reviendra plus tard sur ce sujet) plutôt que de procéder par calculs. Le but de la position correcte du bouchon est l'intonation des octaves de la flûte les unes avec les autres<ref>Ou au moins le plus possible. Tout comme le cor naturel (ou cor français, comme vous le suhaitez), la flûte baroque demande beaucoup d'ajustements de l'intonation. En outre, être "juste" ne signifie pas suivre le moderne tempérament égal et certaines notes qui dans le système moderne seraient considérées fausses possèdent des caractéristiques uniques qui leur sont propres. Ces variations de caractère entre une note et l'autre et entre une tonalité et l'autre sont la raison pour laquelle la flûte baroque et le cor ont gardé beaucoup de défenseurs même après la parution d'instruments "améliorés". Ces nouveaux instruments ont uniformisé le timbre et l'intonation entre les notes et les tonalités, mais au même temps en ont aussi causé la perte de l'individualité.</ref>. ====Système mnémonique pour bien placer le bouchon lorsqu'on change un corps==== Le bouchon est poussé dans la même direction du changement de longueur : une section plus longue éloigne de la tête la partie terminale de la flûte, par conséquent il faut bouger le bouchon en avant, vers le trou d'embouchure. De la même façon, un corps plus court approche de la tête la partie la plus étroite de la flûte, donc il faudra bouger le bouchon en arrière, en l'éloignant du trou d'enbouchure. Le régulateur du pied bouge dans la même direction du bouchon : si le corps est plus grand, il faut l'extraire, si le corps est plus petit, il faut l'insérer plus à fond. ====Mise au point du bouchon==== Si les sol des deux premières octaves sont trop proches (le sol bas monte, le sol moyen baisse), il faut pousser le bouchon vers le trou d'embouchure; si au contraire le deux sol sont trop lointains (le sol bas baisse, le sol moyen monte), il faut éloigner le bouchon du trou. Répétez avec les la des deux premières octaves. Comme système mnémonique, on peut penser que les deux notes sortent du bout de la flûte: si elles sont trop proches, il faut les "élargir" en déplaçant le bouchon en avant (comme si on gonflait un ballon en y soufflant dedans), si au contraire elles sont trop lointaines il faut les "rétrécir" en éloignant le bouchon da la tête (comme si on dégonflait un ballon en aspirant l'air). ====Chacun souffle d'une manière différente des autres==== De toute façon, quelque chose dans la flûte sonnera quand même faux : la meilleure chose à faire est de chercher le meilleur compromis parmi le notes les plus justes. Avec chaque instrument que l'on joue pour la première fois après un restauration ou une réparation il faut s'assurer avant tout que les sol, les la et le si sont en quelque sorte justes. Les ré ne sont souvent pas fiables, du moment que le bas est parfois trop bas et non harmonisé aves les autres. Il est nécessaire d'essayer à couvrir ou découvrir davantage le trou d'embouchure avec différentes pressions d'air et chercher en quelle manière l'instrument répond le mieux. Dans le passé il existait une sorte de règle empirique selon laquelle la distance entre le bouchon et le centre du trou d'embouchure devait être la même du diamètre de la tête; or, il semble que ça ne marche pas sur la plupart des flûtes et que la mesure de la position idéale soit bien plus grande que le diamètre de la tête. ====Bouchon et degré de couverture du trou==== La plupart des flûtistes actuels ne place pas le bouchon suffisamment lointain parce qu'ils découvrent davantage le trou d'embouchure par rapport à la moyenne du XVIII^ème siècle : ça rend le régistre bas trop bas e l'aigu trop haut. Pour compenser, le bouchon est placé plus en dehors, ce qui rend l'émission du registre aigu plus difficile. Il faudrait au contraire pousser en avant le bouchon et couvrir davantage le trou (ou tourner en dedans la tête) pour rétrécir les octaves et, en même temps, faciliter l'emission de la troisième octave. ===Mise en place du régulateur du pied=== En premier lieu il faut s'assurer que le bouchon est dans la position correcte, ensuite jouez le ré aigu avec le doigté -23456- et puis avec -23---+. Si le premier est trop haut, extrayez un peu le régulateur, s'il est trop bas insérez-le plus à fond. Ça marche parce que le premier doigté utilise l'entière longueur de la flûte ; si elle est trop haute, l'extraction du régulateur allongera la flûte, en baissant l'intonation et vice versa. ===Position du pied=== Dans certaines flûtes, en particulier celles en trois parties du type Hotteterre, le placement du pied de façon à ce que la clef puisse être atteinte sans interférer avec le sixième trou peut être difficile. Cela peut arriver si l'auriculaire droit est étendu sur la clef ou s'il s'y étend après l'avoir pressée. Si cela arrive, il peut être nécessaire de tourner le pied en dehors, pour permettre au doigt d'atteindre la clef, mais de cette manière la fermeture du sixième trou pourrait être gênée. La meilleure solution pourrait être de courber l'auriculaire en pressant la clef avec la pointe du doigt. Il est aussi possible de tourner le pied en dedans, en éloignant la clef du sixième trou. En outre, si l'auriculaire reste courbé, en ne mouvant que l'articulation qui joint le doigt à la main les doigtés qui requièrent l'emploi de la clef demanderont un mouvement plus petit et seront plus réactives. ==Note== <references/> hylwc3d41v68gr1tmvgrz0xtdupw89u 502214 502213 2026-10-11T00:45:10Z Ptolemaios 19075 /* Cirage */ 502214 wikitext text/x-wiki ==Rodage de la flûte== La flûte baroque est faite en bois; quand on joue, l'humidité de l'halaine se condense en se déposant à l'intérieur de l'instrument et la partie interne du tuyau l'absorbe en augmentant ses dimensions. L'extérieur de la flûte reste en revanche sec tout en gardant ses dimensions originales : la différence entre l'alésage, humide et gonfle, et l'extérieur, sec et inaltéré, engendre une tension qui, dans le pire des cas, est relâchée en causant des fissures. Les instruments les plus vulnérables sont les neufs et ceux qui ont séché n'ayant pas été joués pendant beaucoup de temps. La flûte peut sécher rien qu'en une ou deux semaines. Pour faire en sorte que la transition de sec à humide soit le moins risquée possible, il faut que le flûtiste observe une periode de rodage en augmentant graduellement la buée absorbée (et retenue) par la flûte. Le but est de reduire au minimum la buée en ne jouant au début que quelques minutes par jour, et ensuite allonger ce temps jusqu'à atteindre un point d'équilibre grâce auquel la flûte peut être jouée pendant de longues périodes de temps (tout en restant dans des limites raisonnables). Il existe plusieurs "feuilles de route" pour ce rodage, mais toutes suivent le même principe : augmenter graduellement l'humidité à laquelle l'instrument est exposé. Ci-dessous sont proposées quelques exemples de feuilles de route<ref>Il est possible d'être plus prudent en cas de bois pas trop denses; le buis, par exemple, quoiqu'il soit populaire, est particulièrement sujet à se courber par rapport aux bois plus denses.</ref>: === Rod Cameron<ref>http://www.gruk.net/lars/rodflutecare.html</ref> === Le facteur Rod Cameron conseille un rodage de la durée d'à peu près dix jours qui envisage trois séances par jour séparées par quelques heures, en augmentant ensuite la durée de chacune de 5 minutes pour chaque jour qui passe; si l'on préfère, il est possible de procéder plus prudemment. * jour 1 : 3 fois 10 minutes (30 min. en tout) * jour 2 : 3 fois 15 minutes (45 min. en tout) * jour 3 : 3 fois 20 minutes (60 min. en tout) * jour 4 : 3 fois 25 minutes (75 min. en tout) * jour 5 : 3 fois 30 minutes (90 min. en tout) * jour 6 : 3 fois 35 minutes (105 min. en tout) *etc. ===Dockendorff-Boland<ref>Janice Dockendorff-Boland, ''Method for the One-Keyed Flute: Baroque and Classical'', University of California Press, Berkeley, CA, 1998.</ref>=== * jour 1 : 10 minutes * jour 2 : 15 minutes * jour 3 : 20 minutes * jour 4 : 25 minutes * jour 5 : 30 minutes * jour 6 : 35 minutes * jour 7 : 40 minutes * jour 8 : 45 minutes * jour 9 : 50 minutes * jour 10 et au-delà: 60 minutes === Folkers & Powell<ref>http://www.baroqueflute.com/</ref> === * semaine 1–2 : 10 minutes deux fois par jour * semaine 3–4 : 30 minutes par jour * semaine 5 et au-delà: 60 minutes par jour ==Huilage== Il faut huiler périodiquement l'alésage interne de la flûte : la fine couche d'huile agit comme une barrière contre l'humidité. Tout en laissant passer une certaine quantité de buée, elle empêche qu'il en soit absorbé une quantité excessive ou que l'absorption soit trop rapide. Certains experts affirment que l'huilage améliore aussi le rendement sonore de la flûte, mais ils fournissent peu de détails en ce qui concerne aussi bien les méchanismes que les effets ; l'huile pourrait rendre la surface interne plus lisse en uniformisant les aspérités laissées par le travail du bois, ce qui pourrait donc avoir vraisemblement des effets sur le son et sur la réponse générale de la flûte. Bien que les améliorations soient dues pour la plupart à rien d'autre que de l'autoconviction, elles pourraient en tout cas être positives. Quoi qu'il en soit, il est important d'huiler la flûte, certainement pour protection, peut-être pour en améliorer le son et la réponse. En outre, il s'agit d'un entretien périodique de l'instrument qui permet d'assurer son bon fonctionnement et de repérer des problèmes échappés à l'attention. ===Quelle huile utiliser?=== Deux types d'huiles sont utilisées pour les flûtes baroques: les huiles siccatives et les huiles non siccatives. *'''Huiles siccatives''' : elles sèchent et s'endurcissent en laissant une couche solide sémipermanente sur le bois. L'huile de lin est une huile siccative. *'''Huiles non siccatives''': tout en séchant avec le temps, elles ne laissent pas des résidus solides. La plupart des huiles naturelles (d'amande, d'olive, d'arachide, etc.) sont dites d'habitude non siccatives, mais en fait ils mettent simplement plus de temps à sécher. Beaucoup sont les motivations qui poussent à choisir une huile plutôt qu'une autre, y compris sa tendence ou pas à rancir ou encore des questions personnelles comme le goût de l'huile. ====Huile d'amande==== L'huile d'amande est très populaire, mais elle est aussi la cause de désaccords parce qu'elle tend è rancir facilement. Il est souvent conseillé de la mélanger à de la vitamine E pour éviter cet inconvénient: une capsule de vitamine E pour 220/280 grammes d'huile peut être une bonne proportion. En tout cas, même en employant la vitamine E, certains ont rapporté que l'huile rancit et devient collante. On pourrait trouver une explication dans le but pour lequel l'huile a été conçue: il existe en effet deux qualités d'huile d'amande, une pour usage alimentaire et une pour usage pharmaceutique, et il semble que la pharmaceutique soit moins problématique. ====Huile de lin==== L'huile de lin (crue, non bouillie) est une huile siccative, et controversée aussi. Certains affirment qu'elle a d'eccellentes qualités, d'autres la rejettent complètement. La motivation du rejet pourrait être due à certains traités de l'époque, comme celui de Tromlitz<ref>Johann Georg Tromlitz, ''The Virtuoso Flute-Player'', traduzione inglese di Ardal Powell, Cambridge University Press, 1991.</ref>, qui en déconseillaient l'usage en affirmant qu'elle laisserait une croûte à l'intérieur de l'instrument altérant l'alésage. D'ailleurs, beaucoup de flûtistes de l'époque croyaient superstitieusement au pouvoir de l'huile d'améliorer la réponse et le son de l'instrument et en utilisaient par conséquent des quantités excessives ; si l'huile de lin est utilisée de cette manière, ce n'est pas surprenant qu'elle ait acquis une mauvaise réputation. Pourtant, si elle est utilisée correctement, elle peut constituer un bon choix précisément grâce à ses qualités siccatives ; il faut quand même ne pas l'utiliser trop souvent, ou en quantité excessive, ni laisser à l'intérieur de la flûte les résidus non absorbés<ref>Il suffit de l'appliquer une fois par mois, en n'utilisant que la quantité nécessaire pour enrober l'intérieur de l'instrument ; laisser donc absorber pour deux heures et retirer l'excès à l'aide d'un chiffon attaché à un bâton.</ref>. ====Huiles non végétales==== Bien qu'elles ne soient pas "historiquement autentiques", certains utilisent des huiles végétales contenant des distillats du pétrole et d'autres produits chimiques : ce sont les communes huiles pour instruments que l'on trouve normalement dans les magasins de musique. Faute de preuves contraires, il semble que les huiles végétales accomplissent également bien leur fonction (et elles ne sont pas dangereuses si accidentellement ingérées). Les huiles végétales ont quand même toutes une tendence à rancir (dans ce cas elle peuvent également être dangereuses si elles sont ingérées), à devenir gommeuses et, comme le remarquait Tromlitz, à s'incruster à l'intérieur de la flûte au bout de quelque temps. L'huile végétale vendue comme ''huile de tung'' (ou ''huile de bois'') et l'huile de lin "bouillie" (utilisée par certains facteurs) contiennent parfois des additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Il est aussi possible d'utiliser l'huile minérale vendue comme laxatif : il est improbable que les petites quantités ingérées en jouant aient des effets sur l'appareil digestif. L'huile minérale est essentiellement inerte du point de vue chimique, elle ne s'oxyde pas ni s'endurcit, mais elle pénètre dans les cellules du bois et limite l'absorption d'humidité. En d'autres termes, l'huile minérale semble posséder toutes les qualités recherchées dans les huiles végétales sans le désavantage de rancir, de s'endurcir ou de former une croûte sur la surface de l'instrument. ===Quand huiler la flûte?=== Les opinions sur ce sujet dépendent du choix de l'huile, si siccative ou non siccative, mais une fois par mois semble être une moyenne acceptable pour les deux. Dans le cas d'huiles non siccatives ou d'instruments joués fréquemment, il peut être nécessaire de répéter l'huilage plus souvent. Si, au contraire, on utilise une huile siccative ou la flûte est peu jouée, il peut être envisageable de faire passer davantage de temps entre un huilage et l'autre pour éviter que l'huile s'accumule dans l'alésage. ==Soin des tenons== Les tenons sont enroulés avec du fil, d'habitude de soie, de façon à ce que l'emboîtement soit solide mais pas trop serré. L'enroulement du fil ne doit pas être trop étroit, sinon la pression pourrait étrangler le tenon en causant des déformations ou des ruptures<ref>C'est pourquoi le fil de coton, qui se rétrécit avec l'humidité, n'est pas un bon choix.</ref>. La quantité de fil n'est pas fixée : selon les mouvements du bois causés par des facteurs environnementaux il faudra donc la régler de façon à permettre un emboîtement adéquat. Il faut graisser fréquemment le fil : on peut utiliser de la graisse pour liège (vendue dans les magasins de musique), ou encore, comme le conseille Janice Dockendorff-Boland<ref>''Method for the One-Keyed Flute'', ouvr. cité.</ref>, du baume à lèvres ou un mélange 1/1 de vaseline et cire d'abeille. La graisse aide aussi à maintenir en ordre le bout du fil. Certains facteurs enveloppent les tenons dans une feuille de liège plutôt qu'avec du fil, qui a l'avantage de ne jamais serrer le joint. Il faut graisser fréquemment le liège aussi, sans quoi il peut se détacher et s'abîmer ; la feuille de liège est collée de façon à ce que l'on puisse le retirer au cas où il faudrait la remplacer. ==Cirage== Un composé de cire de carnauba et vaseline en proportion 1/1 est un bon produit de polissage pour l'extérieur de la flûte. On peut acheter la cire de carnauba pure en flocons dans les magasins qui vendent des produits pour le soin et le travail du bois. Après l'avoir mélangée à la vaseline, on l'étend sur la surface de la flûte et on polit à l'aide d'un chiffon moelleux, en particulier autour du trou d'insufflation. Si un système plus simple est préféré, il est possible d'utiliser la même huile appliquée à l'intérieur, attendre qu'elle soit absorbée et finalment polir. ==Réalésage et rectification du chambrage== Pour ramener la flûte aux conditions dans lequelles elle était lorsqu'elle était neuve, c'est-à-dire quand l'humidité et l'usage ne l'avaient pas encore altéree, il est nécessaire l'intervention du facteur, qui s'occupera de rectifier le chambrage interne. Certains pensent que cette intervention fait partie de l'entretien fondamental, d'autres par contre sont de l'avis qu'il s'agit d'une pratique douteuse. Tous les facteurs ont leurs propres systèmes pour faire face à ce problème. Généralement les instruments sont rectifiés après avoir terminé le rodage et avoir été joués régulièrement pendant 3-6 mois. Après le réalésage, le flûtiste doit suivre un autre rodage comme si la flûte était neuve. D'habitude ces opérations atteignent le but recherché, bien que l'instrument ait besoin d'autres interventions pour la suite soit à cause du simple passage du temps, soit parce que le bois n'a pas été correctement assaisonné au tout début, soit encore parce que le type de bois demande un soin particulier (le buis, par exemple, est bien connu pour cette raison). L'opinion la plus commune, comme affirme le facteur Simon Polak, apporte des motivations contraires à la rectification qu'on ne peut pas écarter a priori. Une discussion complète se trouve sur son site<ref>http://www.earlyflute.com/pages/reboring.html</ref>. Polak a remarqué que les flûtes réalisées par lui s'améliorent au fur et à mesure qu'elle sont jouées. D'après son expérience, les flûtes qui reviennent à son laboratoire après une année d'utilisation jouent beaucoup mieux par rapport à quand elles étaient neuves : "plus ouvertes, plus faciles en tout (non seulement la troisième octave) et plus chaudes". Il est de l'avis que, si l'instrument s'améliore de lui-même, il n'y a aucune raison de lui apporter des changements non nécessaires. En soutien de son idée, Polak apporte en exemple l'hypothétique réaction qu'aurait un célèbre flûtiste détenteur d'une connue flûte originale du XVIII^ème siècle à la proposition de réaléser son instrument avec des outils dont il existe la preuve qu'ils sont les originaux utilisés pour cette flûte. Il est fort probable que le flûtiste en question, ayant trouvé un instrument avec lequel il se sent à son aise, refuse catégoriquement ce type d'opération. Du moment que peu de flûtistes possèdent de rares instruments comme celui-ci, ça pourrait fournir une piste de réflexion aux autres flûtistes face au choix de réctifier ou pas leur instrument. Le message de fond de Polak est que la rectification ne devrait se faire que si elle est incontestablement nécessaire et pas comme entretien standard; elle serait donc une exception pour beaucoup de flûtes. À ce sujet, il cite Rachel Brown et son ''The Early Flute'': "Beaucoup de facteurs veulent bien sûr réaléser l'instrument [...] naturellement c'est une question très personnelle. [...] À mon humble avis, le chambrage change selon la manière dont la flûte est jouée et, si l'instrument fonctionne comme il faut, il est préférable de ne pas le modifier". D'autres facteurs affirment par contre que le chambrage devrait être périodiquement rectifié pour le ramener à son état original. Le bois change de forme, surtout à cause des cycles d'humidification et de séchage dus à l'utilisation : la surface interne peut donc se déformer, et cette déformation peut se répercuter sur la justesse de l'instrument. Tout petite que la déformation soit, elle peut quand même modifier les performances de la flûte. Le flûtiste pourrait remarquer une certaine raideur ou peu de flexibilité, il pourrait avoir du mal à obtenir un son plus fort ou avoir l'impression que le son est guindé; avec un son si grossier, il est difficile de jouer délicatement. Du moment que la flûte baroque permet par sa nature une grande nuance de justesse, il pourrait être difficile de remarquer les changements qui ont rendu l'instrument intrinsèquement faux; pourtant, une sensation de gêne en jouant peut être un symptôme de problèmes. Ces changements sont d'habitudes graduels et donc difficiles à remarquer. ==Réglages== ===Réglage du bouchon=== Entre le trou d'embouchure et le bout fermé de la flûte il y a un bouchon en liège que l'on peut déplacer pour régler la justesse de la flûte<ref>La justesse de la flûte en soi, pas avec d'autres instruments. Quand le bouchon est correctement placé, on peut extraire un peu la tête pour baisser la justesse qui est haute par rapport à d'autres instruments. De toute façon, il n'est pas possible d'extraire la tête au-delà d'une mesure donné puisque ça modifie lo profil intérieur du chambrage, ce qui rend la flûte de plus en plus difficile à jouer. Si l'instrument est au contraire plus bas par rapport aux autres, les seules possibilités de corriger sont utiliser l'embouchure pour monter l'intonation, faire accorder les autres sur la flûte ou, si la flûte est en quatre parties, remplacer le corps de la main gauche par un de longueur inférieure. La dernière option n'est plus valable comme autrefois, puisque la plupart des flûtes baroques réalisées aujourd'hui n'offrent pas un grand choix pour le corps de la main gauche (d'habitude l'une des suivantes : 440 Hz, 430 Hz, 415 Hz, autour de 410 Hz et 392 Hz).</ref>. Pour ceux qui sont doués en ingénierie, il existe beaucoup de règles pour la position correcte, dont l'un des paramètres est le diamètre. Ces règles peuvent quand même rencontrer des problèmes : *Les variations de dimensions du chambrage, du trou d'embouchure et des trous pour les doigts sont tellement grandes d'une flûte à l'autre que l'on ne peut pas donner une mesure valable pour tous. *La chambrage de la flûte baroque est conique, large dans la tête et étroit à l'autre bout, donc les diamètres parmi lesquels choisir sont plusieurs. Très souvent le calcul de la règle ne correspond pas à la mesure correcte. *Il est certainement plus facile de placer le bouchon où la flûte "sonne le mieux" (on reviendra plus tard sur ce sujet) plutôt que de procéder par calculs. Le but de la position correcte du bouchon est l'intonation des octaves de la flûte les unes avec les autres<ref>Ou au moins le plus possible. Tout comme le cor naturel (ou cor français, comme vous le suhaitez), la flûte baroque demande beaucoup d'ajustements de l'intonation. En outre, être "juste" ne signifie pas suivre le moderne tempérament égal et certaines notes qui dans le système moderne seraient considérées fausses possèdent des caractéristiques uniques qui leur sont propres. Ces variations de caractère entre une note et l'autre et entre une tonalité et l'autre sont la raison pour laquelle la flûte baroque et le cor ont gardé beaucoup de défenseurs même après la parution d'instruments "améliorés". Ces nouveaux instruments ont uniformisé le timbre et l'intonation entre les notes et les tonalités, mais au même temps en ont aussi causé la perte de l'individualité.</ref>. ====Système mnémonique pour bien placer le bouchon lorsqu'on change un corps==== Le bouchon est poussé dans la même direction du changement de longueur : une section plus longue éloigne de la tête la partie terminale de la flûte, par conséquent il faut bouger le bouchon en avant, vers le trou d'embouchure. De la même façon, un corps plus court approche de la tête la partie la plus étroite de la flûte, donc il faudra bouger le bouchon en arrière, en l'éloignant du trou d'enbouchure. Le régulateur du pied bouge dans la même direction du bouchon : si le corps est plus grand, il faut l'extraire, si le corps est plus petit, il faut l'insérer plus à fond. ====Mise au point du bouchon==== Si les sol des deux premières octaves sont trop proches (le sol bas monte, le sol moyen baisse), il faut pousser le bouchon vers le trou d'embouchure; si au contraire le deux sol sont trop lointains (le sol bas baisse, le sol moyen monte), il faut éloigner le bouchon du trou. Répétez avec les la des deux premières octaves. Comme système mnémonique, on peut penser que les deux notes sortent du bout de la flûte: si elles sont trop proches, il faut les "élargir" en déplaçant le bouchon en avant (comme si on gonflait un ballon en y soufflant dedans), si au contraire elles sont trop lointaines il faut les "rétrécir" en éloignant le bouchon da la tête (comme si on dégonflait un ballon en aspirant l'air). ====Chacun souffle d'une manière différente des autres==== De toute façon, quelque chose dans la flûte sonnera quand même faux : la meilleure chose à faire est de chercher le meilleur compromis parmi le notes les plus justes. Avec chaque instrument que l'on joue pour la première fois après un restauration ou une réparation il faut s'assurer avant tout que les sol, les la et le si sont en quelque sorte justes. Les ré ne sont souvent pas fiables, du moment que le bas est parfois trop bas et non harmonisé aves les autres. Il est nécessaire d'essayer à couvrir ou découvrir davantage le trou d'embouchure avec différentes pressions d'air et chercher en quelle manière l'instrument répond le mieux. Dans le passé il existait une sorte de règle empirique selon laquelle la distance entre le bouchon et le centre du trou d'embouchure devait être la même du diamètre de la tête; or, il semble que ça ne marche pas sur la plupart des flûtes et que la mesure de la position idéale soit bien plus grande que le diamètre de la tête. ====Bouchon et degré de couverture du trou==== La plupart des flûtistes actuels ne place pas le bouchon suffisamment lointain parce qu'ils découvrent davantage le trou d'embouchure par rapport à la moyenne du XVIII^ème siècle : ça rend le régistre bas trop bas e l'aigu trop haut. Pour compenser, le bouchon est placé plus en dehors, ce qui rend l'émission du registre aigu plus difficile. Il faudrait au contraire pousser en avant le bouchon et couvrir davantage le trou (ou tourner en dedans la tête) pour rétrécir les octaves et, en même temps, faciliter l'emission de la troisième octave. ===Mise en place du régulateur du pied=== En premier lieu il faut s'assurer que le bouchon est dans la position correcte, ensuite jouez le ré aigu avec le doigté -23456- et puis avec -23---+. Si le premier est trop haut, extrayez un peu le régulateur, s'il est trop bas insérez-le plus à fond. Ça marche parce que le premier doigté utilise l'entière longueur de la flûte ; si elle est trop haute, l'extraction du régulateur allongera la flûte, en baissant l'intonation et vice versa. ===Position du pied=== Dans certaines flûtes, en particulier celles en trois parties du type Hotteterre, le placement du pied de façon à ce que la clef puisse être atteinte sans interférer avec le sixième trou peut être difficile. Cela peut arriver si l'auriculaire droit est étendu sur la clef ou s'il s'y étend après l'avoir pressée. Si cela arrive, il peut être nécessaire de tourner le pied en dehors, pour permettre au doigt d'atteindre la clef, mais de cette manière la fermeture du sixième trou pourrait être gênée. La meilleure solution pourrait être de courber l'auriculaire en pressant la clef avec la pointe du doigt. Il est aussi possible de tourner le pied en dedans, en éloignant la clef du sixième trou. En outre, si l'auriculaire reste courbé, en ne mouvant que l'articulation qui joint le doigt à la main les doigtés qui requièrent l'emploi de la clef demanderont un mouvement plus petit et seront plus réactives. ==Note== <references/> e4bkrttrhiz1vhawk47vl2ya4j7krsz 502215 502214 2026-10-11T00:45:20Z Ptolemaios 19075 /* Cirage */ 502215 wikitext text/x-wiki ==Rodage de la flûte== La flûte baroque est faite en bois; quand on joue, l'humidité de l'halaine se condense en se déposant à l'intérieur de l'instrument et la partie interne du tuyau l'absorbe en augmentant ses dimensions. L'extérieur de la flûte reste en revanche sec tout en gardant ses dimensions originales : la différence entre l'alésage, humide et gonfle, et l'extérieur, sec et inaltéré, engendre une tension qui, dans le pire des cas, est relâchée en causant des fissures. Les instruments les plus vulnérables sont les neufs et ceux qui ont séché n'ayant pas été joués pendant beaucoup de temps. La flûte peut sécher rien qu'en une ou deux semaines. Pour faire en sorte que la transition de sec à humide soit le moins risquée possible, il faut que le flûtiste observe une periode de rodage en augmentant graduellement la buée absorbée (et retenue) par la flûte. Le but est de reduire au minimum la buée en ne jouant au début que quelques minutes par jour, et ensuite allonger ce temps jusqu'à atteindre un point d'équilibre grâce auquel la flûte peut être jouée pendant de longues périodes de temps (tout en restant dans des limites raisonnables). Il existe plusieurs "feuilles de route" pour ce rodage, mais toutes suivent le même principe : augmenter graduellement l'humidité à laquelle l'instrument est exposé. Ci-dessous sont proposées quelques exemples de feuilles de route<ref>Il est possible d'être plus prudent en cas de bois pas trop denses; le buis, par exemple, quoiqu'il soit populaire, est particulièrement sujet à se courber par rapport aux bois plus denses.</ref>: === Rod Cameron<ref>http://www.gruk.net/lars/rodflutecare.html</ref> === Le facteur Rod Cameron conseille un rodage de la durée d'à peu près dix jours qui envisage trois séances par jour séparées par quelques heures, en augmentant ensuite la durée de chacune de 5 minutes pour chaque jour qui passe; si l'on préfère, il est possible de procéder plus prudemment. * jour 1 : 3 fois 10 minutes (30 min. en tout) * jour 2 : 3 fois 15 minutes (45 min. en tout) * jour 3 : 3 fois 20 minutes (60 min. en tout) * jour 4 : 3 fois 25 minutes (75 min. en tout) * jour 5 : 3 fois 30 minutes (90 min. en tout) * jour 6 : 3 fois 35 minutes (105 min. en tout) *etc. ===Dockendorff-Boland<ref>Janice Dockendorff-Boland, ''Method for the One-Keyed Flute: Baroque and Classical'', University of California Press, Berkeley, CA, 1998.</ref>=== * jour 1 : 10 minutes * jour 2 : 15 minutes * jour 3 : 20 minutes * jour 4 : 25 minutes * jour 5 : 30 minutes * jour 6 : 35 minutes * jour 7 : 40 minutes * jour 8 : 45 minutes * jour 9 : 50 minutes * jour 10 et au-delà: 60 minutes === Folkers & Powell<ref>http://www.baroqueflute.com/</ref> === * semaine 1–2 : 10 minutes deux fois par jour * semaine 3–4 : 30 minutes par jour * semaine 5 et au-delà: 60 minutes par jour ==Huilage== Il faut huiler périodiquement l'alésage interne de la flûte : la fine couche d'huile agit comme une barrière contre l'humidité. Tout en laissant passer une certaine quantité de buée, elle empêche qu'il en soit absorbé une quantité excessive ou que l'absorption soit trop rapide. Certains experts affirment que l'huilage améliore aussi le rendement sonore de la flûte, mais ils fournissent peu de détails en ce qui concerne aussi bien les méchanismes que les effets ; l'huile pourrait rendre la surface interne plus lisse en uniformisant les aspérités laissées par le travail du bois, ce qui pourrait donc avoir vraisemblement des effets sur le son et sur la réponse générale de la flûte. Bien que les améliorations soient dues pour la plupart à rien d'autre que de l'autoconviction, elles pourraient en tout cas être positives. Quoi qu'il en soit, il est important d'huiler la flûte, certainement pour protection, peut-être pour en améliorer le son et la réponse. En outre, il s'agit d'un entretien périodique de l'instrument qui permet d'assurer son bon fonctionnement et de repérer des problèmes échappés à l'attention. ===Quelle huile utiliser?=== Deux types d'huiles sont utilisées pour les flûtes baroques: les huiles siccatives et les huiles non siccatives. *'''Huiles siccatives''' : elles sèchent et s'endurcissent en laissant une couche solide sémipermanente sur le bois. L'huile de lin est une huile siccative. *'''Huiles non siccatives''': tout en séchant avec le temps, elles ne laissent pas des résidus solides. La plupart des huiles naturelles (d'amande, d'olive, d'arachide, etc.) sont dites d'habitude non siccatives, mais en fait ils mettent simplement plus de temps à sécher. Beaucoup sont les motivations qui poussent à choisir une huile plutôt qu'une autre, y compris sa tendence ou pas à rancir ou encore des questions personnelles comme le goût de l'huile. ====Huile d'amande==== L'huile d'amande est très populaire, mais elle est aussi la cause de désaccords parce qu'elle tend è rancir facilement. Il est souvent conseillé de la mélanger à de la vitamine E pour éviter cet inconvénient: une capsule de vitamine E pour 220/280 grammes d'huile peut être une bonne proportion. En tout cas, même en employant la vitamine E, certains ont rapporté que l'huile rancit et devient collante. On pourrait trouver une explication dans le but pour lequel l'huile a été conçue: il existe en effet deux qualités d'huile d'amande, une pour usage alimentaire et une pour usage pharmaceutique, et il semble que la pharmaceutique soit moins problématique. ====Huile de lin==== L'huile de lin (crue, non bouillie) est une huile siccative, et controversée aussi. Certains affirment qu'elle a d'eccellentes qualités, d'autres la rejettent complètement. La motivation du rejet pourrait être due à certains traités de l'époque, comme celui de Tromlitz<ref>Johann Georg Tromlitz, ''The Virtuoso Flute-Player'', traduzione inglese di Ardal Powell, Cambridge University Press, 1991.</ref>, qui en déconseillaient l'usage en affirmant qu'elle laisserait une croûte à l'intérieur de l'instrument altérant l'alésage. D'ailleurs, beaucoup de flûtistes de l'époque croyaient superstitieusement au pouvoir de l'huile d'améliorer la réponse et le son de l'instrument et en utilisaient par conséquent des quantités excessives ; si l'huile de lin est utilisée de cette manière, ce n'est pas surprenant qu'elle ait acquis une mauvaise réputation. Pourtant, si elle est utilisée correctement, elle peut constituer un bon choix précisément grâce à ses qualités siccatives ; il faut quand même ne pas l'utiliser trop souvent, ou en quantité excessive, ni laisser à l'intérieur de la flûte les résidus non absorbés<ref>Il suffit de l'appliquer une fois par mois, en n'utilisant que la quantité nécessaire pour enrober l'intérieur de l'instrument ; laisser donc absorber pour deux heures et retirer l'excès à l'aide d'un chiffon attaché à un bâton.</ref>. ====Huiles non végétales==== Bien qu'elles ne soient pas "historiquement autentiques", certains utilisent des huiles végétales contenant des distillats du pétrole et d'autres produits chimiques : ce sont les communes huiles pour instruments que l'on trouve normalement dans les magasins de musique. Faute de preuves contraires, il semble que les huiles végétales accomplissent également bien leur fonction (et elles ne sont pas dangereuses si accidentellement ingérées). Les huiles végétales ont quand même toutes une tendence à rancir (dans ce cas elle peuvent également être dangereuses si elles sont ingérées), à devenir gommeuses et, comme le remarquait Tromlitz, à s'incruster à l'intérieur de la flûte au bout de quelque temps. L'huile végétale vendue comme ''huile de tung'' (ou ''huile de bois'') et l'huile de lin "bouillie" (utilisée par certains facteurs) contiennent parfois des additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Il est aussi possible d'utiliser l'huile minérale vendue comme laxatif : il est improbable que les petites quantités ingérées en jouant aient des effets sur l'appareil digestif. L'huile minérale est essentiellement inerte du point de vue chimique, elle ne s'oxyde pas ni s'endurcit, mais elle pénètre dans les cellules du bois et limite l'absorption d'humidité. En d'autres termes, l'huile minérale semble posséder toutes les qualités recherchées dans les huiles végétales sans le désavantage de rancir, de s'endurcir ou de former une croûte sur la surface de l'instrument. ===Quand huiler la flûte?=== Les opinions sur ce sujet dépendent du choix de l'huile, si siccative ou non siccative, mais une fois par mois semble être une moyenne acceptable pour les deux. Dans le cas d'huiles non siccatives ou d'instruments joués fréquemment, il peut être nécessaire de répéter l'huilage plus souvent. Si, au contraire, on utilise une huile siccative ou la flûte est peu jouée, il peut être envisageable de faire passer davantage de temps entre un huilage et l'autre pour éviter que l'huile s'accumule dans l'alésage. ==Soin des tenons== Les tenons sont enroulés avec du fil, d'habitude de soie, de façon à ce que l'emboîtement soit solide mais pas trop serré. L'enroulement du fil ne doit pas être trop étroit, sinon la pression pourrait étrangler le tenon en causant des déformations ou des ruptures<ref>C'est pourquoi le fil de coton, qui se rétrécit avec l'humidité, n'est pas un bon choix.</ref>. La quantité de fil n'est pas fixée : selon les mouvements du bois causés par des facteurs environnementaux il faudra donc la régler de façon à permettre un emboîtement adéquat. Il faut graisser fréquemment le fil : on peut utiliser de la graisse pour liège (vendue dans les magasins de musique), ou encore, comme le conseille Janice Dockendorff-Boland<ref>''Method for the One-Keyed Flute'', ouvr. cité.</ref>, du baume à lèvres ou un mélange 1/1 de vaseline et cire d'abeille. La graisse aide aussi à maintenir en ordre le bout du fil. Certains facteurs enveloppent les tenons dans une feuille de liège plutôt qu'avec du fil, qui a l'avantage de ne jamais serrer le joint. Il faut graisser fréquemment le liège aussi, sans quoi il peut se détacher et s'abîmer ; la feuille de liège est collée de façon à ce que l'on puisse le retirer au cas où il faudrait la remplacer. ==Cirage== Un composé de cire de carnauba et vaseline en proportion 1/1 est un bon produit de polissage pour l'extérieur de la flûte. On peut acheter la cire de carnauba pure en flocons dans les magasins qui vendent des produits pour le soin et le travail du bois. Après l'avoir mélangée à la vaseline, on l'étend sur la surface de la flûte et on polit à l'aide d'un chiffon moelleux, en particulier autour du trou d'insufflation. Si un système plus simple est préféré, il est possible d'utiliser la même huile appliquée à l'intérieur, attendre qu'elle soit absorbée et finalement polir. ==Réalésage et rectification du chambrage== Pour ramener la flûte aux conditions dans lequelles elle était lorsqu'elle était neuve, c'est-à-dire quand l'humidité et l'usage ne l'avaient pas encore altéree, il est nécessaire l'intervention du facteur, qui s'occupera de rectifier le chambrage interne. Certains pensent que cette intervention fait partie de l'entretien fondamental, d'autres par contre sont de l'avis qu'il s'agit d'une pratique douteuse. Tous les facteurs ont leurs propres systèmes pour faire face à ce problème. Généralement les instruments sont rectifiés après avoir terminé le rodage et avoir été joués régulièrement pendant 3-6 mois. Après le réalésage, le flûtiste doit suivre un autre rodage comme si la flûte était neuve. D'habitude ces opérations atteignent le but recherché, bien que l'instrument ait besoin d'autres interventions pour la suite soit à cause du simple passage du temps, soit parce que le bois n'a pas été correctement assaisonné au tout début, soit encore parce que le type de bois demande un soin particulier (le buis, par exemple, est bien connu pour cette raison). L'opinion la plus commune, comme affirme le facteur Simon Polak, apporte des motivations contraires à la rectification qu'on ne peut pas écarter a priori. Une discussion complète se trouve sur son site<ref>http://www.earlyflute.com/pages/reboring.html</ref>. Polak a remarqué que les flûtes réalisées par lui s'améliorent au fur et à mesure qu'elle sont jouées. D'après son expérience, les flûtes qui reviennent à son laboratoire après une année d'utilisation jouent beaucoup mieux par rapport à quand elles étaient neuves : "plus ouvertes, plus faciles en tout (non seulement la troisième octave) et plus chaudes". Il est de l'avis que, si l'instrument s'améliore de lui-même, il n'y a aucune raison de lui apporter des changements non nécessaires. En soutien de son idée, Polak apporte en exemple l'hypothétique réaction qu'aurait un célèbre flûtiste détenteur d'une connue flûte originale du XVIII^ème siècle à la proposition de réaléser son instrument avec des outils dont il existe la preuve qu'ils sont les originaux utilisés pour cette flûte. Il est fort probable que le flûtiste en question, ayant trouvé un instrument avec lequel il se sent à son aise, refuse catégoriquement ce type d'opération. Du moment que peu de flûtistes possèdent de rares instruments comme celui-ci, ça pourrait fournir une piste de réflexion aux autres flûtistes face au choix de réctifier ou pas leur instrument. Le message de fond de Polak est que la rectification ne devrait se faire que si elle est incontestablement nécessaire et pas comme entretien standard; elle serait donc une exception pour beaucoup de flûtes. À ce sujet, il cite Rachel Brown et son ''The Early Flute'': "Beaucoup de facteurs veulent bien sûr réaléser l'instrument [...] naturellement c'est une question très personnelle. [...] À mon humble avis, le chambrage change selon la manière dont la flûte est jouée et, si l'instrument fonctionne comme il faut, il est préférable de ne pas le modifier". D'autres facteurs affirment par contre que le chambrage devrait être périodiquement rectifié pour le ramener à son état original. Le bois change de forme, surtout à cause des cycles d'humidification et de séchage dus à l'utilisation : la surface interne peut donc se déformer, et cette déformation peut se répercuter sur la justesse de l'instrument. Tout petite que la déformation soit, elle peut quand même modifier les performances de la flûte. Le flûtiste pourrait remarquer une certaine raideur ou peu de flexibilité, il pourrait avoir du mal à obtenir un son plus fort ou avoir l'impression que le son est guindé; avec un son si grossier, il est difficile de jouer délicatement. Du moment que la flûte baroque permet par sa nature une grande nuance de justesse, il pourrait être difficile de remarquer les changements qui ont rendu l'instrument intrinsèquement faux; pourtant, une sensation de gêne en jouant peut être un symptôme de problèmes. Ces changements sont d'habitudes graduels et donc difficiles à remarquer. ==Réglages== ===Réglage du bouchon=== Entre le trou d'embouchure et le bout fermé de la flûte il y a un bouchon en liège que l'on peut déplacer pour régler la justesse de la flûte<ref>La justesse de la flûte en soi, pas avec d'autres instruments. Quand le bouchon est correctement placé, on peut extraire un peu la tête pour baisser la justesse qui est haute par rapport à d'autres instruments. De toute façon, il n'est pas possible d'extraire la tête au-delà d'une mesure donné puisque ça modifie lo profil intérieur du chambrage, ce qui rend la flûte de plus en plus difficile à jouer. Si l'instrument est au contraire plus bas par rapport aux autres, les seules possibilités de corriger sont utiliser l'embouchure pour monter l'intonation, faire accorder les autres sur la flûte ou, si la flûte est en quatre parties, remplacer le corps de la main gauche par un de longueur inférieure. La dernière option n'est plus valable comme autrefois, puisque la plupart des flûtes baroques réalisées aujourd'hui n'offrent pas un grand choix pour le corps de la main gauche (d'habitude l'une des suivantes : 440 Hz, 430 Hz, 415 Hz, autour de 410 Hz et 392 Hz).</ref>. Pour ceux qui sont doués en ingénierie, il existe beaucoup de règles pour la position correcte, dont l'un des paramètres est le diamètre. Ces règles peuvent quand même rencontrer des problèmes : *Les variations de dimensions du chambrage, du trou d'embouchure et des trous pour les doigts sont tellement grandes d'une flûte à l'autre que l'on ne peut pas donner une mesure valable pour tous. *La chambrage de la flûte baroque est conique, large dans la tête et étroit à l'autre bout, donc les diamètres parmi lesquels choisir sont plusieurs. Très souvent le calcul de la règle ne correspond pas à la mesure correcte. *Il est certainement plus facile de placer le bouchon où la flûte "sonne le mieux" (on reviendra plus tard sur ce sujet) plutôt que de procéder par calculs. Le but de la position correcte du bouchon est l'intonation des octaves de la flûte les unes avec les autres<ref>Ou au moins le plus possible. Tout comme le cor naturel (ou cor français, comme vous le suhaitez), la flûte baroque demande beaucoup d'ajustements de l'intonation. En outre, être "juste" ne signifie pas suivre le moderne tempérament égal et certaines notes qui dans le système moderne seraient considérées fausses possèdent des caractéristiques uniques qui leur sont propres. Ces variations de caractère entre une note et l'autre et entre une tonalité et l'autre sont la raison pour laquelle la flûte baroque et le cor ont gardé beaucoup de défenseurs même après la parution d'instruments "améliorés". Ces nouveaux instruments ont uniformisé le timbre et l'intonation entre les notes et les tonalités, mais au même temps en ont aussi causé la perte de l'individualité.</ref>. ====Système mnémonique pour bien placer le bouchon lorsqu'on change un corps==== Le bouchon est poussé dans la même direction du changement de longueur : une section plus longue éloigne de la tête la partie terminale de la flûte, par conséquent il faut bouger le bouchon en avant, vers le trou d'embouchure. De la même façon, un corps plus court approche de la tête la partie la plus étroite de la flûte, donc il faudra bouger le bouchon en arrière, en l'éloignant du trou d'enbouchure. Le régulateur du pied bouge dans la même direction du bouchon : si le corps est plus grand, il faut l'extraire, si le corps est plus petit, il faut l'insérer plus à fond. ====Mise au point du bouchon==== Si les sol des deux premières octaves sont trop proches (le sol bas monte, le sol moyen baisse), il faut pousser le bouchon vers le trou d'embouchure; si au contraire le deux sol sont trop lointains (le sol bas baisse, le sol moyen monte), il faut éloigner le bouchon du trou. Répétez avec les la des deux premières octaves. Comme système mnémonique, on peut penser que les deux notes sortent du bout de la flûte: si elles sont trop proches, il faut les "élargir" en déplaçant le bouchon en avant (comme si on gonflait un ballon en y soufflant dedans), si au contraire elles sont trop lointaines il faut les "rétrécir" en éloignant le bouchon da la tête (comme si on dégonflait un ballon en aspirant l'air). ====Chacun souffle d'une manière différente des autres==== De toute façon, quelque chose dans la flûte sonnera quand même faux : la meilleure chose à faire est de chercher le meilleur compromis parmi le notes les plus justes. Avec chaque instrument que l'on joue pour la première fois après un restauration ou une réparation il faut s'assurer avant tout que les sol, les la et le si sont en quelque sorte justes. Les ré ne sont souvent pas fiables, du moment que le bas est parfois trop bas et non harmonisé aves les autres. Il est nécessaire d'essayer à couvrir ou découvrir davantage le trou d'embouchure avec différentes pressions d'air et chercher en quelle manière l'instrument répond le mieux. Dans le passé il existait une sorte de règle empirique selon laquelle la distance entre le bouchon et le centre du trou d'embouchure devait être la même du diamètre de la tête; or, il semble que ça ne marche pas sur la plupart des flûtes et que la mesure de la position idéale soit bien plus grande que le diamètre de la tête. ====Bouchon et degré de couverture du trou==== La plupart des flûtistes actuels ne place pas le bouchon suffisamment lointain parce qu'ils découvrent davantage le trou d'embouchure par rapport à la moyenne du XVIII^ème siècle : ça rend le régistre bas trop bas e l'aigu trop haut. Pour compenser, le bouchon est placé plus en dehors, ce qui rend l'émission du registre aigu plus difficile. Il faudrait au contraire pousser en avant le bouchon et couvrir davantage le trou (ou tourner en dedans la tête) pour rétrécir les octaves et, en même temps, faciliter l'emission de la troisième octave. ===Mise en place du régulateur du pied=== En premier lieu il faut s'assurer que le bouchon est dans la position correcte, ensuite jouez le ré aigu avec le doigté -23456- et puis avec -23---+. Si le premier est trop haut, extrayez un peu le régulateur, s'il est trop bas insérez-le plus à fond. Ça marche parce que le premier doigté utilise l'entière longueur de la flûte ; si elle est trop haute, l'extraction du régulateur allongera la flûte, en baissant l'intonation et vice versa. ===Position du pied=== Dans certaines flûtes, en particulier celles en trois parties du type Hotteterre, le placement du pied de façon à ce que la clef puisse être atteinte sans interférer avec le sixième trou peut être difficile. Cela peut arriver si l'auriculaire droit est étendu sur la clef ou s'il s'y étend après l'avoir pressée. Si cela arrive, il peut être nécessaire de tourner le pied en dehors, pour permettre au doigt d'atteindre la clef, mais de cette manière la fermeture du sixième trou pourrait être gênée. La meilleure solution pourrait être de courber l'auriculaire en pressant la clef avec la pointe du doigt. Il est aussi possible de tourner le pied en dedans, en éloignant la clef du sixième trou. En outre, si l'auriculaire reste courbé, en ne mouvant que l'articulation qui joint le doigt à la main les doigtés qui requièrent l'emploi de la clef demanderont un mouvement plus petit et seront plus réactives. ==Note== <references/> r2yah62v16i754zii7z0289jty4mii7 502216 502215 2026-10-11T01:01:59Z Ptolemaios 19075 /* Chacun souffle d'une manière différente des autres */ 502216 wikitext text/x-wiki ==Rodage de la flûte== La flûte baroque est faite en bois; quand on joue, l'humidité de l'halaine se condense en se déposant à l'intérieur de l'instrument et la partie interne du tuyau l'absorbe en augmentant ses dimensions. L'extérieur de la flûte reste en revanche sec tout en gardant ses dimensions originales : la différence entre l'alésage, humide et gonfle, et l'extérieur, sec et inaltéré, engendre une tension qui, dans le pire des cas, est relâchée en causant des fissures. Les instruments les plus vulnérables sont les neufs et ceux qui ont séché n'ayant pas été joués pendant beaucoup de temps. La flûte peut sécher rien qu'en une ou deux semaines. Pour faire en sorte que la transition de sec à humide soit le moins risquée possible, il faut que le flûtiste observe une periode de rodage en augmentant graduellement la buée absorbée (et retenue) par la flûte. Le but est de reduire au minimum la buée en ne jouant au début que quelques minutes par jour, et ensuite allonger ce temps jusqu'à atteindre un point d'équilibre grâce auquel la flûte peut être jouée pendant de longues périodes de temps (tout en restant dans des limites raisonnables). Il existe plusieurs "feuilles de route" pour ce rodage, mais toutes suivent le même principe : augmenter graduellement l'humidité à laquelle l'instrument est exposé. Ci-dessous sont proposées quelques exemples de feuilles de route<ref>Il est possible d'être plus prudent en cas de bois pas trop denses; le buis, par exemple, quoiqu'il soit populaire, est particulièrement sujet à se courber par rapport aux bois plus denses.</ref>: === Rod Cameron<ref>http://www.gruk.net/lars/rodflutecare.html</ref> === Le facteur Rod Cameron conseille un rodage de la durée d'à peu près dix jours qui envisage trois séances par jour séparées par quelques heures, en augmentant ensuite la durée de chacune de 5 minutes pour chaque jour qui passe; si l'on préfère, il est possible de procéder plus prudemment. * jour 1 : 3 fois 10 minutes (30 min. en tout) * jour 2 : 3 fois 15 minutes (45 min. en tout) * jour 3 : 3 fois 20 minutes (60 min. en tout) * jour 4 : 3 fois 25 minutes (75 min. en tout) * jour 5 : 3 fois 30 minutes (90 min. en tout) * jour 6 : 3 fois 35 minutes (105 min. en tout) *etc. ===Dockendorff-Boland<ref>Janice Dockendorff-Boland, ''Method for the One-Keyed Flute: Baroque and Classical'', University of California Press, Berkeley, CA, 1998.</ref>=== * jour 1 : 10 minutes * jour 2 : 15 minutes * jour 3 : 20 minutes * jour 4 : 25 minutes * jour 5 : 30 minutes * jour 6 : 35 minutes * jour 7 : 40 minutes * jour 8 : 45 minutes * jour 9 : 50 minutes * jour 10 et au-delà: 60 minutes === Folkers & Powell<ref>http://www.baroqueflute.com/</ref> === * semaine 1–2 : 10 minutes deux fois par jour * semaine 3–4 : 30 minutes par jour * semaine 5 et au-delà: 60 minutes par jour ==Huilage== Il faut huiler périodiquement l'alésage interne de la flûte : la fine couche d'huile agit comme une barrière contre l'humidité. Tout en laissant passer une certaine quantité de buée, elle empêche qu'il en soit absorbé une quantité excessive ou que l'absorption soit trop rapide. Certains experts affirment que l'huilage améliore aussi le rendement sonore de la flûte, mais ils fournissent peu de détails en ce qui concerne aussi bien les méchanismes que les effets ; l'huile pourrait rendre la surface interne plus lisse en uniformisant les aspérités laissées par le travail du bois, ce qui pourrait donc avoir vraisemblement des effets sur le son et sur la réponse générale de la flûte. Bien que les améliorations soient dues pour la plupart à rien d'autre que de l'autoconviction, elles pourraient en tout cas être positives. Quoi qu'il en soit, il est important d'huiler la flûte, certainement pour protection, peut-être pour en améliorer le son et la réponse. En outre, il s'agit d'un entretien périodique de l'instrument qui permet d'assurer son bon fonctionnement et de repérer des problèmes échappés à l'attention. ===Quelle huile utiliser?=== Deux types d'huiles sont utilisées pour les flûtes baroques: les huiles siccatives et les huiles non siccatives. *'''Huiles siccatives''' : elles sèchent et s'endurcissent en laissant une couche solide sémipermanente sur le bois. L'huile de lin est une huile siccative. *'''Huiles non siccatives''': tout en séchant avec le temps, elles ne laissent pas des résidus solides. La plupart des huiles naturelles (d'amande, d'olive, d'arachide, etc.) sont dites d'habitude non siccatives, mais en fait ils mettent simplement plus de temps à sécher. Beaucoup sont les motivations qui poussent à choisir une huile plutôt qu'une autre, y compris sa tendence ou pas à rancir ou encore des questions personnelles comme le goût de l'huile. ====Huile d'amande==== L'huile d'amande est très populaire, mais elle est aussi la cause de désaccords parce qu'elle tend è rancir facilement. Il est souvent conseillé de la mélanger à de la vitamine E pour éviter cet inconvénient: une capsule de vitamine E pour 220/280 grammes d'huile peut être une bonne proportion. En tout cas, même en employant la vitamine E, certains ont rapporté que l'huile rancit et devient collante. On pourrait trouver une explication dans le but pour lequel l'huile a été conçue: il existe en effet deux qualités d'huile d'amande, une pour usage alimentaire et une pour usage pharmaceutique, et il semble que la pharmaceutique soit moins problématique. ====Huile de lin==== L'huile de lin (crue, non bouillie) est une huile siccative, et controversée aussi. Certains affirment qu'elle a d'eccellentes qualités, d'autres la rejettent complètement. La motivation du rejet pourrait être due à certains traités de l'époque, comme celui de Tromlitz<ref>Johann Georg Tromlitz, ''The Virtuoso Flute-Player'', traduzione inglese di Ardal Powell, Cambridge University Press, 1991.</ref>, qui en déconseillaient l'usage en affirmant qu'elle laisserait une croûte à l'intérieur de l'instrument altérant l'alésage. D'ailleurs, beaucoup de flûtistes de l'époque croyaient superstitieusement au pouvoir de l'huile d'améliorer la réponse et le son de l'instrument et en utilisaient par conséquent des quantités excessives ; si l'huile de lin est utilisée de cette manière, ce n'est pas surprenant qu'elle ait acquis une mauvaise réputation. Pourtant, si elle est utilisée correctement, elle peut constituer un bon choix précisément grâce à ses qualités siccatives ; il faut quand même ne pas l'utiliser trop souvent, ou en quantité excessive, ni laisser à l'intérieur de la flûte les résidus non absorbés<ref>Il suffit de l'appliquer une fois par mois, en n'utilisant que la quantité nécessaire pour enrober l'intérieur de l'instrument ; laisser donc absorber pour deux heures et retirer l'excès à l'aide d'un chiffon attaché à un bâton.</ref>. ====Huiles non végétales==== Bien qu'elles ne soient pas "historiquement autentiques", certains utilisent des huiles végétales contenant des distillats du pétrole et d'autres produits chimiques : ce sont les communes huiles pour instruments que l'on trouve normalement dans les magasins de musique. Faute de preuves contraires, il semble que les huiles végétales accomplissent également bien leur fonction (et elles ne sont pas dangereuses si accidentellement ingérées). Les huiles végétales ont quand même toutes une tendence à rancir (dans ce cas elle peuvent également être dangereuses si elles sont ingérées), à devenir gommeuses et, comme le remarquait Tromlitz, à s'incruster à l'intérieur de la flûte au bout de quelque temps. L'huile végétale vendue comme ''huile de tung'' (ou ''huile de bois'') et l'huile de lin "bouillie" (utilisée par certains facteurs) contiennent parfois des additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Il est aussi possible d'utiliser l'huile minérale vendue comme laxatif : il est improbable que les petites quantités ingérées en jouant aient des effets sur l'appareil digestif. L'huile minérale est essentiellement inerte du point de vue chimique, elle ne s'oxyde pas ni s'endurcit, mais elle pénètre dans les cellules du bois et limite l'absorption d'humidité. En d'autres termes, l'huile minérale semble posséder toutes les qualités recherchées dans les huiles végétales sans le désavantage de rancir, de s'endurcir ou de former une croûte sur la surface de l'instrument. ===Quand huiler la flûte?=== Les opinions sur ce sujet dépendent du choix de l'huile, si siccative ou non siccative, mais une fois par mois semble être une moyenne acceptable pour les deux. Dans le cas d'huiles non siccatives ou d'instruments joués fréquemment, il peut être nécessaire de répéter l'huilage plus souvent. Si, au contraire, on utilise une huile siccative ou la flûte est peu jouée, il peut être envisageable de faire passer davantage de temps entre un huilage et l'autre pour éviter que l'huile s'accumule dans l'alésage. ==Soin des tenons== Les tenons sont enroulés avec du fil, d'habitude de soie, de façon à ce que l'emboîtement soit solide mais pas trop serré. L'enroulement du fil ne doit pas être trop étroit, sinon la pression pourrait étrangler le tenon en causant des déformations ou des ruptures<ref>C'est pourquoi le fil de coton, qui se rétrécit avec l'humidité, n'est pas un bon choix.</ref>. La quantité de fil n'est pas fixée : selon les mouvements du bois causés par des facteurs environnementaux il faudra donc la régler de façon à permettre un emboîtement adéquat. Il faut graisser fréquemment le fil : on peut utiliser de la graisse pour liège (vendue dans les magasins de musique), ou encore, comme le conseille Janice Dockendorff-Boland<ref>''Method for the One-Keyed Flute'', ouvr. cité.</ref>, du baume à lèvres ou un mélange 1/1 de vaseline et cire d'abeille. La graisse aide aussi à maintenir en ordre le bout du fil. Certains facteurs enveloppent les tenons dans une feuille de liège plutôt qu'avec du fil, qui a l'avantage de ne jamais serrer le joint. Il faut graisser fréquemment le liège aussi, sans quoi il peut se détacher et s'abîmer ; la feuille de liège est collée de façon à ce que l'on puisse le retirer au cas où il faudrait la remplacer. ==Cirage== Un composé de cire de carnauba et vaseline en proportion 1/1 est un bon produit de polissage pour l'extérieur de la flûte. On peut acheter la cire de carnauba pure en flocons dans les magasins qui vendent des produits pour le soin et le travail du bois. Après l'avoir mélangée à la vaseline, on l'étend sur la surface de la flûte et on polit à l'aide d'un chiffon moelleux, en particulier autour du trou d'insufflation. Si un système plus simple est préféré, il est possible d'utiliser la même huile appliquée à l'intérieur, attendre qu'elle soit absorbée et finalement polir. ==Réalésage et rectification du chambrage== Pour ramener la flûte aux conditions dans lequelles elle était lorsqu'elle était neuve, c'est-à-dire quand l'humidité et l'usage ne l'avaient pas encore altéree, il est nécessaire l'intervention du facteur, qui s'occupera de rectifier le chambrage interne. Certains pensent que cette intervention fait partie de l'entretien fondamental, d'autres par contre sont de l'avis qu'il s'agit d'une pratique douteuse. Tous les facteurs ont leurs propres systèmes pour faire face à ce problème. Généralement les instruments sont rectifiés après avoir terminé le rodage et avoir été joués régulièrement pendant 3-6 mois. Après le réalésage, le flûtiste doit suivre un autre rodage comme si la flûte était neuve. D'habitude ces opérations atteignent le but recherché, bien que l'instrument ait besoin d'autres interventions pour la suite soit à cause du simple passage du temps, soit parce que le bois n'a pas été correctement assaisonné au tout début, soit encore parce que le type de bois demande un soin particulier (le buis, par exemple, est bien connu pour cette raison). L'opinion la plus commune, comme affirme le facteur Simon Polak, apporte des motivations contraires à la rectification qu'on ne peut pas écarter a priori. Une discussion complète se trouve sur son site<ref>http://www.earlyflute.com/pages/reboring.html</ref>. Polak a remarqué que les flûtes réalisées par lui s'améliorent au fur et à mesure qu'elle sont jouées. D'après son expérience, les flûtes qui reviennent à son laboratoire après une année d'utilisation jouent beaucoup mieux par rapport à quand elles étaient neuves : "plus ouvertes, plus faciles en tout (non seulement la troisième octave) et plus chaudes". Il est de l'avis que, si l'instrument s'améliore de lui-même, il n'y a aucune raison de lui apporter des changements non nécessaires. En soutien de son idée, Polak apporte en exemple l'hypothétique réaction qu'aurait un célèbre flûtiste détenteur d'une connue flûte originale du XVIII^ème siècle à la proposition de réaléser son instrument avec des outils dont il existe la preuve qu'ils sont les originaux utilisés pour cette flûte. Il est fort probable que le flûtiste en question, ayant trouvé un instrument avec lequel il se sent à son aise, refuse catégoriquement ce type d'opération. Du moment que peu de flûtistes possèdent de rares instruments comme celui-ci, ça pourrait fournir une piste de réflexion aux autres flûtistes face au choix de réctifier ou pas leur instrument. Le message de fond de Polak est que la rectification ne devrait se faire que si elle est incontestablement nécessaire et pas comme entretien standard; elle serait donc une exception pour beaucoup de flûtes. À ce sujet, il cite Rachel Brown et son ''The Early Flute'': "Beaucoup de facteurs veulent bien sûr réaléser l'instrument [...] naturellement c'est une question très personnelle. [...] À mon humble avis, le chambrage change selon la manière dont la flûte est jouée et, si l'instrument fonctionne comme il faut, il est préférable de ne pas le modifier". D'autres facteurs affirment par contre que le chambrage devrait être périodiquement rectifié pour le ramener à son état original. Le bois change de forme, surtout à cause des cycles d'humidification et de séchage dus à l'utilisation : la surface interne peut donc se déformer, et cette déformation peut se répercuter sur la justesse de l'instrument. Tout petite que la déformation soit, elle peut quand même modifier les performances de la flûte. Le flûtiste pourrait remarquer une certaine raideur ou peu de flexibilité, il pourrait avoir du mal à obtenir un son plus fort ou avoir l'impression que le son est guindé; avec un son si grossier, il est difficile de jouer délicatement. Du moment que la flûte baroque permet par sa nature une grande nuance de justesse, il pourrait être difficile de remarquer les changements qui ont rendu l'instrument intrinsèquement faux; pourtant, une sensation de gêne en jouant peut être un symptôme de problèmes. Ces changements sont d'habitudes graduels et donc difficiles à remarquer. ==Réglages== ===Réglage du bouchon=== Entre le trou d'embouchure et le bout fermé de la flûte il y a un bouchon en liège que l'on peut déplacer pour régler la justesse de la flûte<ref>La justesse de la flûte en soi, pas avec d'autres instruments. Quand le bouchon est correctement placé, on peut extraire un peu la tête pour baisser la justesse qui est haute par rapport à d'autres instruments. De toute façon, il n'est pas possible d'extraire la tête au-delà d'une mesure donné puisque ça modifie lo profil intérieur du chambrage, ce qui rend la flûte de plus en plus difficile à jouer. Si l'instrument est au contraire plus bas par rapport aux autres, les seules possibilités de corriger sont utiliser l'embouchure pour monter l'intonation, faire accorder les autres sur la flûte ou, si la flûte est en quatre parties, remplacer le corps de la main gauche par un de longueur inférieure. La dernière option n'est plus valable comme autrefois, puisque la plupart des flûtes baroques réalisées aujourd'hui n'offrent pas un grand choix pour le corps de la main gauche (d'habitude l'une des suivantes : 440 Hz, 430 Hz, 415 Hz, autour de 410 Hz et 392 Hz).</ref>. Pour ceux qui sont doués en ingénierie, il existe beaucoup de règles pour la position correcte, dont l'un des paramètres est le diamètre. Ces règles peuvent quand même rencontrer des problèmes : *Les variations de dimensions du chambrage, du trou d'embouchure et des trous pour les doigts sont tellement grandes d'une flûte à l'autre que l'on ne peut pas donner une mesure valable pour tous. *La chambrage de la flûte baroque est conique, large dans la tête et étroit à l'autre bout, donc les diamètres parmi lesquels choisir sont plusieurs. Très souvent le calcul de la règle ne correspond pas à la mesure correcte. *Il est certainement plus facile de placer le bouchon où la flûte "sonne le mieux" (on reviendra plus tard sur ce sujet) plutôt que de procéder par calculs. Le but de la position correcte du bouchon est l'intonation des octaves de la flûte les unes avec les autres<ref>Ou au moins le plus possible. Tout comme le cor naturel (ou cor français, comme vous le suhaitez), la flûte baroque demande beaucoup d'ajustements de l'intonation. En outre, être "juste" ne signifie pas suivre le moderne tempérament égal et certaines notes qui dans le système moderne seraient considérées fausses possèdent des caractéristiques uniques qui leur sont propres. Ces variations de caractère entre une note et l'autre et entre une tonalité et l'autre sont la raison pour laquelle la flûte baroque et le cor ont gardé beaucoup de défenseurs même après la parution d'instruments "améliorés". Ces nouveaux instruments ont uniformisé le timbre et l'intonation entre les notes et les tonalités, mais au même temps en ont aussi causé la perte de l'individualité.</ref>. ====Système mnémonique pour bien placer le bouchon lorsqu'on change un corps==== Le bouchon est poussé dans la même direction du changement de longueur : une section plus longue éloigne de la tête la partie terminale de la flûte, par conséquent il faut bouger le bouchon en avant, vers le trou d'embouchure. De la même façon, un corps plus court approche de la tête la partie la plus étroite de la flûte, donc il faudra bouger le bouchon en arrière, en l'éloignant du trou d'enbouchure. Le régulateur du pied bouge dans la même direction du bouchon : si le corps est plus grand, il faut l'extraire, si le corps est plus petit, il faut l'insérer plus à fond. ====Mise au point du bouchon==== Si les sol des deux premières octaves sont trop proches (le sol bas monte, le sol moyen baisse), il faut pousser le bouchon vers le trou d'embouchure; si au contraire le deux sol sont trop lointains (le sol bas baisse, le sol moyen monte), il faut éloigner le bouchon du trou. Répétez avec les la des deux premières octaves. Comme système mnémonique, on peut penser que les deux notes sortent du bout de la flûte: si elles sont trop proches, il faut les "élargir" en déplaçant le bouchon en avant (comme si on gonflait un ballon en y soufflant dedans), si au contraire elles sont trop lointaines il faut les "rétrécir" en éloignant le bouchon da la tête (comme si on dégonflait un ballon en aspirant l'air). ====Chacun souffle d'une manière différente des autres==== De toute façon, quelque chose dans la flûte sonnera quand même faux : la meilleure chose à faire est de chercher le meilleur compromis parmi le notes les plus justes. Avec chaque instrument que l'on joue pour la première fois après une restauration ou une réparation il faut s'assurer avant tout que les sol, les la et le si sont en quelque sorte justes. Les ré ne sont souvent pas fiables, du moment que le bas est parfois trop bas et non harmonisé aves les autres. Il est nécessaire d'essayer à couvrir ou découvrir davantage le trou d'embouchure avec différentes pressions d'air et chercher en quelle manière l'instrument répond le mieux. Dans le passé il existait une sorte de règle empirique selon laquelle la distance entre le bouchon et le centre du trou d'embouchure devait être la même du diamètre de la tête; or, il semble que ça ne marche pas sur la plupart des flûtes et que la mesure de la position idéale soit bien plus grande que le diamètre de la tête. ====Bouchon et degré de couverture du trou==== La plupart des flûtistes actuels ne place pas le bouchon suffisamment lointain parce qu'ils découvrent davantage le trou d'embouchure par rapport à la moyenne du XVIII^ème siècle : ça rend le régistre bas trop bas e l'aigu trop haut. Pour compenser, le bouchon est placé plus en dehors, ce qui rend l'émission du registre aigu plus difficile. Il faudrait au contraire pousser en avant le bouchon et couvrir davantage le trou (ou tourner en dedans la tête) pour rétrécir les octaves et, en même temps, faciliter l'emission de la troisième octave. ===Mise en place du régulateur du pied=== En premier lieu il faut s'assurer que le bouchon est dans la position correcte, ensuite jouez le ré aigu avec le doigté -23456- et puis avec -23---+. Si le premier est trop haut, extrayez un peu le régulateur, s'il est trop bas insérez-le plus à fond. Ça marche parce que le premier doigté utilise l'entière longueur de la flûte ; si elle est trop haute, l'extraction du régulateur allongera la flûte, en baissant l'intonation et vice versa. ===Position du pied=== Dans certaines flûtes, en particulier celles en trois parties du type Hotteterre, le placement du pied de façon à ce que la clef puisse être atteinte sans interférer avec le sixième trou peut être difficile. Cela peut arriver si l'auriculaire droit est étendu sur la clef ou s'il s'y étend après l'avoir pressée. Si cela arrive, il peut être nécessaire de tourner le pied en dehors, pour permettre au doigt d'atteindre la clef, mais de cette manière la fermeture du sixième trou pourrait être gênée. La meilleure solution pourrait être de courber l'auriculaire en pressant la clef avec la pointe du doigt. Il est aussi possible de tourner le pied en dedans, en éloignant la clef du sixième trou. En outre, si l'auriculaire reste courbé, en ne mouvant que l'articulation qui joint le doigt à la main les doigtés qui requièrent l'emploi de la clef demanderont un mouvement plus petit et seront plus réactives. ==Note== <references/> c53mp37n9wx91f3if2md25zev1gyk0k 502217 502216 2026-10-11T01:02:35Z Ptolemaios 19075 /* Chacun souffle d'une manière différente des autres */ 502217 wikitext text/x-wiki ==Rodage de la flûte== La flûte baroque est faite en bois; quand on joue, l'humidité de l'halaine se condense en se déposant à l'intérieur de l'instrument et la partie interne du tuyau l'absorbe en augmentant ses dimensions. L'extérieur de la flûte reste en revanche sec tout en gardant ses dimensions originales : la différence entre l'alésage, humide et gonfle, et l'extérieur, sec et inaltéré, engendre une tension qui, dans le pire des cas, est relâchée en causant des fissures. Les instruments les plus vulnérables sont les neufs et ceux qui ont séché n'ayant pas été joués pendant beaucoup de temps. La flûte peut sécher rien qu'en une ou deux semaines. Pour faire en sorte que la transition de sec à humide soit le moins risquée possible, il faut que le flûtiste observe une periode de rodage en augmentant graduellement la buée absorbée (et retenue) par la flûte. Le but est de reduire au minimum la buée en ne jouant au début que quelques minutes par jour, et ensuite allonger ce temps jusqu'à atteindre un point d'équilibre grâce auquel la flûte peut être jouée pendant de longues périodes de temps (tout en restant dans des limites raisonnables). Il existe plusieurs "feuilles de route" pour ce rodage, mais toutes suivent le même principe : augmenter graduellement l'humidité à laquelle l'instrument est exposé. Ci-dessous sont proposées quelques exemples de feuilles de route<ref>Il est possible d'être plus prudent en cas de bois pas trop denses; le buis, par exemple, quoiqu'il soit populaire, est particulièrement sujet à se courber par rapport aux bois plus denses.</ref>: === Rod Cameron<ref>http://www.gruk.net/lars/rodflutecare.html</ref> === Le facteur Rod Cameron conseille un rodage de la durée d'à peu près dix jours qui envisage trois séances par jour séparées par quelques heures, en augmentant ensuite la durée de chacune de 5 minutes pour chaque jour qui passe; si l'on préfère, il est possible de procéder plus prudemment. * jour 1 : 3 fois 10 minutes (30 min. en tout) * jour 2 : 3 fois 15 minutes (45 min. en tout) * jour 3 : 3 fois 20 minutes (60 min. en tout) * jour 4 : 3 fois 25 minutes (75 min. en tout) * jour 5 : 3 fois 30 minutes (90 min. en tout) * jour 6 : 3 fois 35 minutes (105 min. en tout) *etc. ===Dockendorff-Boland<ref>Janice Dockendorff-Boland, ''Method for the One-Keyed Flute: Baroque and Classical'', University of California Press, Berkeley, CA, 1998.</ref>=== * jour 1 : 10 minutes * jour 2 : 15 minutes * jour 3 : 20 minutes * jour 4 : 25 minutes * jour 5 : 30 minutes * jour 6 : 35 minutes * jour 7 : 40 minutes * jour 8 : 45 minutes * jour 9 : 50 minutes * jour 10 et au-delà: 60 minutes === Folkers & Powell<ref>http://www.baroqueflute.com/</ref> === * semaine 1–2 : 10 minutes deux fois par jour * semaine 3–4 : 30 minutes par jour * semaine 5 et au-delà: 60 minutes par jour ==Huilage== Il faut huiler périodiquement l'alésage interne de la flûte : la fine couche d'huile agit comme une barrière contre l'humidité. Tout en laissant passer une certaine quantité de buée, elle empêche qu'il en soit absorbé une quantité excessive ou que l'absorption soit trop rapide. Certains experts affirment que l'huilage améliore aussi le rendement sonore de la flûte, mais ils fournissent peu de détails en ce qui concerne aussi bien les méchanismes que les effets ; l'huile pourrait rendre la surface interne plus lisse en uniformisant les aspérités laissées par le travail du bois, ce qui pourrait donc avoir vraisemblement des effets sur le son et sur la réponse générale de la flûte. Bien que les améliorations soient dues pour la plupart à rien d'autre que de l'autoconviction, elles pourraient en tout cas être positives. Quoi qu'il en soit, il est important d'huiler la flûte, certainement pour protection, peut-être pour en améliorer le son et la réponse. En outre, il s'agit d'un entretien périodique de l'instrument qui permet d'assurer son bon fonctionnement et de repérer des problèmes échappés à l'attention. ===Quelle huile utiliser?=== Deux types d'huiles sont utilisées pour les flûtes baroques: les huiles siccatives et les huiles non siccatives. *'''Huiles siccatives''' : elles sèchent et s'endurcissent en laissant une couche solide sémipermanente sur le bois. L'huile de lin est une huile siccative. *'''Huiles non siccatives''': tout en séchant avec le temps, elles ne laissent pas des résidus solides. La plupart des huiles naturelles (d'amande, d'olive, d'arachide, etc.) sont dites d'habitude non siccatives, mais en fait ils mettent simplement plus de temps à sécher. Beaucoup sont les motivations qui poussent à choisir une huile plutôt qu'une autre, y compris sa tendence ou pas à rancir ou encore des questions personnelles comme le goût de l'huile. ====Huile d'amande==== L'huile d'amande est très populaire, mais elle est aussi la cause de désaccords parce qu'elle tend è rancir facilement. Il est souvent conseillé de la mélanger à de la vitamine E pour éviter cet inconvénient: une capsule de vitamine E pour 220/280 grammes d'huile peut être une bonne proportion. En tout cas, même en employant la vitamine E, certains ont rapporté que l'huile rancit et devient collante. On pourrait trouver une explication dans le but pour lequel l'huile a été conçue: il existe en effet deux qualités d'huile d'amande, une pour usage alimentaire et une pour usage pharmaceutique, et il semble que la pharmaceutique soit moins problématique. ====Huile de lin==== L'huile de lin (crue, non bouillie) est une huile siccative, et controversée aussi. Certains affirment qu'elle a d'eccellentes qualités, d'autres la rejettent complètement. La motivation du rejet pourrait être due à certains traités de l'époque, comme celui de Tromlitz<ref>Johann Georg Tromlitz, ''The Virtuoso Flute-Player'', traduzione inglese di Ardal Powell, Cambridge University Press, 1991.</ref>, qui en déconseillaient l'usage en affirmant qu'elle laisserait une croûte à l'intérieur de l'instrument altérant l'alésage. D'ailleurs, beaucoup de flûtistes de l'époque croyaient superstitieusement au pouvoir de l'huile d'améliorer la réponse et le son de l'instrument et en utilisaient par conséquent des quantités excessives ; si l'huile de lin est utilisée de cette manière, ce n'est pas surprenant qu'elle ait acquis une mauvaise réputation. Pourtant, si elle est utilisée correctement, elle peut constituer un bon choix précisément grâce à ses qualités siccatives ; il faut quand même ne pas l'utiliser trop souvent, ou en quantité excessive, ni laisser à l'intérieur de la flûte les résidus non absorbés<ref>Il suffit de l'appliquer une fois par mois, en n'utilisant que la quantité nécessaire pour enrober l'intérieur de l'instrument ; laisser donc absorber pour deux heures et retirer l'excès à l'aide d'un chiffon attaché à un bâton.</ref>. ====Huiles non végétales==== Bien qu'elles ne soient pas "historiquement autentiques", certains utilisent des huiles végétales contenant des distillats du pétrole et d'autres produits chimiques : ce sont les communes huiles pour instruments que l'on trouve normalement dans les magasins de musique. Faute de preuves contraires, il semble que les huiles végétales accomplissent également bien leur fonction (et elles ne sont pas dangereuses si accidentellement ingérées). Les huiles végétales ont quand même toutes une tendence à rancir (dans ce cas elle peuvent également être dangereuses si elles sont ingérées), à devenir gommeuses et, comme le remarquait Tromlitz, à s'incruster à l'intérieur de la flûte au bout de quelque temps. L'huile végétale vendue comme ''huile de tung'' (ou ''huile de bois'') et l'huile de lin "bouillie" (utilisée par certains facteurs) contiennent parfois des additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Il est aussi possible d'utiliser l'huile minérale vendue comme laxatif : il est improbable que les petites quantités ingérées en jouant aient des effets sur l'appareil digestif. L'huile minérale est essentiellement inerte du point de vue chimique, elle ne s'oxyde pas ni s'endurcit, mais elle pénètre dans les cellules du bois et limite l'absorption d'humidité. En d'autres termes, l'huile minérale semble posséder toutes les qualités recherchées dans les huiles végétales sans le désavantage de rancir, de s'endurcir ou de former une croûte sur la surface de l'instrument. ===Quand huiler la flûte?=== Les opinions sur ce sujet dépendent du choix de l'huile, si siccative ou non siccative, mais une fois par mois semble être une moyenne acceptable pour les deux. Dans le cas d'huiles non siccatives ou d'instruments joués fréquemment, il peut être nécessaire de répéter l'huilage plus souvent. Si, au contraire, on utilise une huile siccative ou la flûte est peu jouée, il peut être envisageable de faire passer davantage de temps entre un huilage et l'autre pour éviter que l'huile s'accumule dans l'alésage. ==Soin des tenons== Les tenons sont enroulés avec du fil, d'habitude de soie, de façon à ce que l'emboîtement soit solide mais pas trop serré. L'enroulement du fil ne doit pas être trop étroit, sinon la pression pourrait étrangler le tenon en causant des déformations ou des ruptures<ref>C'est pourquoi le fil de coton, qui se rétrécit avec l'humidité, n'est pas un bon choix.</ref>. La quantité de fil n'est pas fixée : selon les mouvements du bois causés par des facteurs environnementaux il faudra donc la régler de façon à permettre un emboîtement adéquat. Il faut graisser fréquemment le fil : on peut utiliser de la graisse pour liège (vendue dans les magasins de musique), ou encore, comme le conseille Janice Dockendorff-Boland<ref>''Method for the One-Keyed Flute'', ouvr. cité.</ref>, du baume à lèvres ou un mélange 1/1 de vaseline et cire d'abeille. La graisse aide aussi à maintenir en ordre le bout du fil. Certains facteurs enveloppent les tenons dans une feuille de liège plutôt qu'avec du fil, qui a l'avantage de ne jamais serrer le joint. Il faut graisser fréquemment le liège aussi, sans quoi il peut se détacher et s'abîmer ; la feuille de liège est collée de façon à ce que l'on puisse le retirer au cas où il faudrait la remplacer. ==Cirage== Un composé de cire de carnauba et vaseline en proportion 1/1 est un bon produit de polissage pour l'extérieur de la flûte. On peut acheter la cire de carnauba pure en flocons dans les magasins qui vendent des produits pour le soin et le travail du bois. Après l'avoir mélangée à la vaseline, on l'étend sur la surface de la flûte et on polit à l'aide d'un chiffon moelleux, en particulier autour du trou d'insufflation. Si un système plus simple est préféré, il est possible d'utiliser la même huile appliquée à l'intérieur, attendre qu'elle soit absorbée et finalement polir. ==Réalésage et rectification du chambrage== Pour ramener la flûte aux conditions dans lequelles elle était lorsqu'elle était neuve, c'est-à-dire quand l'humidité et l'usage ne l'avaient pas encore altéree, il est nécessaire l'intervention du facteur, qui s'occupera de rectifier le chambrage interne. Certains pensent que cette intervention fait partie de l'entretien fondamental, d'autres par contre sont de l'avis qu'il s'agit d'une pratique douteuse. Tous les facteurs ont leurs propres systèmes pour faire face à ce problème. Généralement les instruments sont rectifiés après avoir terminé le rodage et avoir été joués régulièrement pendant 3-6 mois. Après le réalésage, le flûtiste doit suivre un autre rodage comme si la flûte était neuve. D'habitude ces opérations atteignent le but recherché, bien que l'instrument ait besoin d'autres interventions pour la suite soit à cause du simple passage du temps, soit parce que le bois n'a pas été correctement assaisonné au tout début, soit encore parce que le type de bois demande un soin particulier (le buis, par exemple, est bien connu pour cette raison). L'opinion la plus commune, comme affirme le facteur Simon Polak, apporte des motivations contraires à la rectification qu'on ne peut pas écarter a priori. Une discussion complète se trouve sur son site<ref>http://www.earlyflute.com/pages/reboring.html</ref>. Polak a remarqué que les flûtes réalisées par lui s'améliorent au fur et à mesure qu'elle sont jouées. D'après son expérience, les flûtes qui reviennent à son laboratoire après une année d'utilisation jouent beaucoup mieux par rapport à quand elles étaient neuves : "plus ouvertes, plus faciles en tout (non seulement la troisième octave) et plus chaudes". Il est de l'avis que, si l'instrument s'améliore de lui-même, il n'y a aucune raison de lui apporter des changements non nécessaires. En soutien de son idée, Polak apporte en exemple l'hypothétique réaction qu'aurait un célèbre flûtiste détenteur d'une connue flûte originale du XVIII^ème siècle à la proposition de réaléser son instrument avec des outils dont il existe la preuve qu'ils sont les originaux utilisés pour cette flûte. Il est fort probable que le flûtiste en question, ayant trouvé un instrument avec lequel il se sent à son aise, refuse catégoriquement ce type d'opération. Du moment que peu de flûtistes possèdent de rares instruments comme celui-ci, ça pourrait fournir une piste de réflexion aux autres flûtistes face au choix de réctifier ou pas leur instrument. Le message de fond de Polak est que la rectification ne devrait se faire que si elle est incontestablement nécessaire et pas comme entretien standard; elle serait donc une exception pour beaucoup de flûtes. À ce sujet, il cite Rachel Brown et son ''The Early Flute'': "Beaucoup de facteurs veulent bien sûr réaléser l'instrument [...] naturellement c'est une question très personnelle. [...] À mon humble avis, le chambrage change selon la manière dont la flûte est jouée et, si l'instrument fonctionne comme il faut, il est préférable de ne pas le modifier". D'autres facteurs affirment par contre que le chambrage devrait être périodiquement rectifié pour le ramener à son état original. Le bois change de forme, surtout à cause des cycles d'humidification et de séchage dus à l'utilisation : la surface interne peut donc se déformer, et cette déformation peut se répercuter sur la justesse de l'instrument. Tout petite que la déformation soit, elle peut quand même modifier les performances de la flûte. Le flûtiste pourrait remarquer une certaine raideur ou peu de flexibilité, il pourrait avoir du mal à obtenir un son plus fort ou avoir l'impression que le son est guindé; avec un son si grossier, il est difficile de jouer délicatement. Du moment que la flûte baroque permet par sa nature une grande nuance de justesse, il pourrait être difficile de remarquer les changements qui ont rendu l'instrument intrinsèquement faux; pourtant, une sensation de gêne en jouant peut être un symptôme de problèmes. Ces changements sont d'habitudes graduels et donc difficiles à remarquer. ==Réglages== ===Réglage du bouchon=== Entre le trou d'embouchure et le bout fermé de la flûte il y a un bouchon en liège que l'on peut déplacer pour régler la justesse de la flûte<ref>La justesse de la flûte en soi, pas avec d'autres instruments. Quand le bouchon est correctement placé, on peut extraire un peu la tête pour baisser la justesse qui est haute par rapport à d'autres instruments. De toute façon, il n'est pas possible d'extraire la tête au-delà d'une mesure donné puisque ça modifie lo profil intérieur du chambrage, ce qui rend la flûte de plus en plus difficile à jouer. Si l'instrument est au contraire plus bas par rapport aux autres, les seules possibilités de corriger sont utiliser l'embouchure pour monter l'intonation, faire accorder les autres sur la flûte ou, si la flûte est en quatre parties, remplacer le corps de la main gauche par un de longueur inférieure. La dernière option n'est plus valable comme autrefois, puisque la plupart des flûtes baroques réalisées aujourd'hui n'offrent pas un grand choix pour le corps de la main gauche (d'habitude l'une des suivantes : 440 Hz, 430 Hz, 415 Hz, autour de 410 Hz et 392 Hz).</ref>. Pour ceux qui sont doués en ingénierie, il existe beaucoup de règles pour la position correcte, dont l'un des paramètres est le diamètre. Ces règles peuvent quand même rencontrer des problèmes : *Les variations de dimensions du chambrage, du trou d'embouchure et des trous pour les doigts sont tellement grandes d'une flûte à l'autre que l'on ne peut pas donner une mesure valable pour tous. *La chambrage de la flûte baroque est conique, large dans la tête et étroit à l'autre bout, donc les diamètres parmi lesquels choisir sont plusieurs. Très souvent le calcul de la règle ne correspond pas à la mesure correcte. *Il est certainement plus facile de placer le bouchon où la flûte "sonne le mieux" (on reviendra plus tard sur ce sujet) plutôt que de procéder par calculs. Le but de la position correcte du bouchon est l'intonation des octaves de la flûte les unes avec les autres<ref>Ou au moins le plus possible. Tout comme le cor naturel (ou cor français, comme vous le suhaitez), la flûte baroque demande beaucoup d'ajustements de l'intonation. En outre, être "juste" ne signifie pas suivre le moderne tempérament égal et certaines notes qui dans le système moderne seraient considérées fausses possèdent des caractéristiques uniques qui leur sont propres. Ces variations de caractère entre une note et l'autre et entre une tonalité et l'autre sont la raison pour laquelle la flûte baroque et le cor ont gardé beaucoup de défenseurs même après la parution d'instruments "améliorés". Ces nouveaux instruments ont uniformisé le timbre et l'intonation entre les notes et les tonalités, mais au même temps en ont aussi causé la perte de l'individualité.</ref>. ====Système mnémonique pour bien placer le bouchon lorsqu'on change un corps==== Le bouchon est poussé dans la même direction du changement de longueur : une section plus longue éloigne de la tête la partie terminale de la flûte, par conséquent il faut bouger le bouchon en avant, vers le trou d'embouchure. De la même façon, un corps plus court approche de la tête la partie la plus étroite de la flûte, donc il faudra bouger le bouchon en arrière, en l'éloignant du trou d'enbouchure. Le régulateur du pied bouge dans la même direction du bouchon : si le corps est plus grand, il faut l'extraire, si le corps est plus petit, il faut l'insérer plus à fond. ====Mise au point du bouchon==== Si les sol des deux premières octaves sont trop proches (le sol bas monte, le sol moyen baisse), il faut pousser le bouchon vers le trou d'embouchure; si au contraire le deux sol sont trop lointains (le sol bas baisse, le sol moyen monte), il faut éloigner le bouchon du trou. Répétez avec les la des deux premières octaves. Comme système mnémonique, on peut penser que les deux notes sortent du bout de la flûte: si elles sont trop proches, il faut les "élargir" en déplaçant le bouchon en avant (comme si on gonflait un ballon en y soufflant dedans), si au contraire elles sont trop lointaines il faut les "rétrécir" en éloignant le bouchon da la tête (comme si on dégonflait un ballon en aspirant l'air). ====Chacun souffle d'une manière différente des autres==== De toute façon, quelque chose dans la flûte sonnera quand même faux : la meilleure chose à faire est de chercher le meilleur compromis parmi le notes les plus justes. Avec chaque instrument que l'on joue pour la première fois après une restauration ou une réparation il faut s'assurer tout d'abord que les sol, les la et le si sont en quelque sorte justes. Les ré ne sont souvent pas fiables, du moment que le bas est parfois trop bas et non harmonisé aves les autres. Il est nécessaire d'essayer à couvrir ou découvrir davantage le trou d'embouchure avec différentes pressions d'air et chercher en quelle manière l'instrument répond le mieux. Dans le passé il existait une sorte de règle empirique selon laquelle la distance entre le bouchon et le centre du trou d'embouchure devait être la même du diamètre de la tête; or, il semble que ça ne marche pas sur la plupart des flûtes et que la mesure de la position idéale soit bien plus grande que le diamètre de la tête. ====Bouchon et degré de couverture du trou==== La plupart des flûtistes actuels ne place pas le bouchon suffisamment lointain parce qu'ils découvrent davantage le trou d'embouchure par rapport à la moyenne du XVIII^ème siècle : ça rend le régistre bas trop bas e l'aigu trop haut. Pour compenser, le bouchon est placé plus en dehors, ce qui rend l'émission du registre aigu plus difficile. Il faudrait au contraire pousser en avant le bouchon et couvrir davantage le trou (ou tourner en dedans la tête) pour rétrécir les octaves et, en même temps, faciliter l'emission de la troisième octave. ===Mise en place du régulateur du pied=== En premier lieu il faut s'assurer que le bouchon est dans la position correcte, ensuite jouez le ré aigu avec le doigté -23456- et puis avec -23---+. Si le premier est trop haut, extrayez un peu le régulateur, s'il est trop bas insérez-le plus à fond. Ça marche parce que le premier doigté utilise l'entière longueur de la flûte ; si elle est trop haute, l'extraction du régulateur allongera la flûte, en baissant l'intonation et vice versa. ===Position du pied=== Dans certaines flûtes, en particulier celles en trois parties du type Hotteterre, le placement du pied de façon à ce que la clef puisse être atteinte sans interférer avec le sixième trou peut être difficile. Cela peut arriver si l'auriculaire droit est étendu sur la clef ou s'il s'y étend après l'avoir pressée. Si cela arrive, il peut être nécessaire de tourner le pied en dehors, pour permettre au doigt d'atteindre la clef, mais de cette manière la fermeture du sixième trou pourrait être gênée. La meilleure solution pourrait être de courber l'auriculaire en pressant la clef avec la pointe du doigt. Il est aussi possible de tourner le pied en dedans, en éloignant la clef du sixième trou. En outre, si l'auriculaire reste courbé, en ne mouvant que l'articulation qui joint le doigt à la main les doigtés qui requièrent l'emploi de la clef demanderont un mouvement plus petit et seront plus réactives. ==Note== <references/> tg83pj8nva0v3mbtjh3x7iwgcotz0s4 2 61210 502205 2026-10-10T12:04:30Z Settemagico 54888 Creazione voce enciclopedica sulle web directory 502205 wikitext text/x-wiki Una '''web directory''', detta anche '''directory web''' o '''elenco di siti''', è un catalogo online che raccoglie collegamenti a siti web e li organizza in categorie e sottocategorie. Una scheda può riportare, oltre all’indirizzo, il titolo del sito e una breve descrizione.<ref name="Treccani">[https://www.treccani.it/enciclopedia/web-directory_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ «Web directory»], ''Lessico del XXI secolo'', Treccani.</ref> == Struttura e funzionamento == Le directory possono essere generali, quando comprendono siti di argomenti diversi, oppure specializzate in un settore, una lingua o un’area geografica. La classificazione può essere curata da redattori, basata su informazioni inviate dai gestori dei siti o, in alcuni casi, generata con procedure automatiche. Le modalità di inserimento, revisione e aggiornamento dipendono dal servizio. Le categorie formano spesso una struttura gerarchica: chi consulta la directory può passare da un argomento generale a uno più specifico. Alcune directory consentono anche di cercare le schede tramite parole chiave. == Differenza dai motori di ricerca == Una directory organizza i siti in categorie definite in anticipo. Un motore di ricerca, invece, permette di cercare contenuti tramite parole chiave e restituisce risultati ricavati dal proprio indice. I due strumenti possono coesistere: una directory può includere una funzione di ricerca limitata alle proprie schede. == Storia == Nei primi anni del Web, i cataloghi di collegamenti aiutavano a scoprire siti attraverso elenchi organizzati per argomento. Tra i primi repertori vi fu la World Wide Web Virtual Library, nata dai collegamenti raccolti al CERN e poi sviluppata come progetto distribuito, con sezioni curate da diversi responsabili.<ref name="W3C-VL">[https://www.w3.org/Press/FirstMonday.html The World Wide Web Virtual Library Project], W3C.</ref> Tra le directory generaliste più conosciute vi furono Yahoo! Directory e Open Directory Project, noto anche come DMOZ. Quest’ultimo si basava sul contributo di redattori volontari. Dopo la chiusura di DMOZ nel 2017, il progetto Curlie ne ha proseguito l’attività come directory gestita da volontari.<ref name="Curlie">[https://www.curlie.org/docs/en/about.html About Curlie].</ref> Con la diffusione dei motori di ricerca basati su indici automatici, le directory generaliste hanno perso parte della loro centralità. Sono tuttavia ancora presenti cataloghi tematici e locali, rivolti a specifici ambiti o tipi di risorsa. == Limiti == Una directory non costituisce un inventario completo del Web. La selezione e la classificazione dipendono dai criteri adottati dal servizio; inoltre, le schede possono diventare obsolete se i siti cambiano indirizzo o cessano di esistere. È quindi utile verificare le informazioni consultando direttamente il sito collegato. == Note == <references /> == Collegamenti esterni == * [https://curlie.org/World/Italiano/ Curlie in italiano], directory generalista storicamente derivata da DMOZ. * [https://www.freeonline.org/ FreeOnline], portale italiano di risorse e servizi online. * [https://citdir.com/ citdir.com], catalogo di strumenti e servizi web suddivisi per categorie tecnologiche. b7iha7hfmvq1be0yopvbrrf6aq58ujh 502207 502205 2026-10-10T17:38:07Z Hippias 18281 Hippias ha spostato la pagina [[Web directory]] a [[Utente:Settemagico/Web directory]] senza lasciare redirect: sposto in sandbox: non è un libro, è una voce enciclopedica 502205 wikitext text/x-wiki Una '''web directory''', detta anche '''directory web''' o '''elenco di siti''', è un catalogo online che raccoglie collegamenti a siti web e li organizza in categorie e sottocategorie. Una scheda può riportare, oltre all’indirizzo, il titolo del sito e una breve descrizione.<ref name="Treccani">[https://www.treccani.it/enciclopedia/web-directory_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ «Web directory»], ''Lessico del XXI secolo'', Treccani.</ref> == Struttura e funzionamento == Le directory possono essere generali, quando comprendono siti di argomenti diversi, oppure specializzate in un settore, una lingua o un’area geografica. La classificazione può essere curata da redattori, basata su informazioni inviate dai gestori dei siti o, in alcuni casi, generata con procedure automatiche. Le modalità di inserimento, revisione e aggiornamento dipendono dal servizio. Le categorie formano spesso una struttura gerarchica: chi consulta la directory può passare da un argomento generale a uno più specifico. Alcune directory consentono anche di cercare le schede tramite parole chiave. == Differenza dai motori di ricerca == Una directory organizza i siti in categorie definite in anticipo. Un motore di ricerca, invece, permette di cercare contenuti tramite parole chiave e restituisce risultati ricavati dal proprio indice. I due strumenti possono coesistere: una directory può includere una funzione di ricerca limitata alle proprie schede. == Storia == Nei primi anni del Web, i cataloghi di collegamenti aiutavano a scoprire siti attraverso elenchi organizzati per argomento. Tra i primi repertori vi fu la World Wide Web Virtual Library, nata dai collegamenti raccolti al CERN e poi sviluppata come progetto distribuito, con sezioni curate da diversi responsabili.<ref name="W3C-VL">[https://www.w3.org/Press/FirstMonday.html The World Wide Web Virtual Library Project], W3C.</ref> Tra le directory generaliste più conosciute vi furono Yahoo! Directory e Open Directory Project, noto anche come DMOZ. Quest’ultimo si basava sul contributo di redattori volontari. Dopo la chiusura di DMOZ nel 2017, il progetto Curlie ne ha proseguito l’attività come directory gestita da volontari.<ref name="Curlie">[https://www.curlie.org/docs/en/about.html About Curlie].</ref> Con la diffusione dei motori di ricerca basati su indici automatici, le directory generaliste hanno perso parte della loro centralità. Sono tuttavia ancora presenti cataloghi tematici e locali, rivolti a specifici ambiti o tipi di risorsa. == Limiti == Una directory non costituisce un inventario completo del Web. La selezione e la classificazione dipendono dai criteri adottati dal servizio; inoltre, le schede possono diventare obsolete se i siti cambiano indirizzo o cessano di esistere. È quindi utile verificare le informazioni consultando direttamente il sito collegato. == Note == <references /> == Collegamenti esterni == * [https://curlie.org/World/Italiano/ Curlie in italiano], directory generalista storicamente derivata da DMOZ. * [https://www.freeonline.org/ FreeOnline], portale italiano di risorse e servizi online. * [https://citdir.com/ citdir.com], catalogo di strumenti e servizi web suddivisi per categorie tecnologiche. b7iha7hfmvq1be0yopvbrrf6aq58ujh 502209 502207 2026-10-10T18:37:47Z Settemagico 54888 Ristrutturato il contenuto in forma di capitolo didattico e manuale pratico con riferimenti e collegamenti esterni coerenti. 502209 wikitext text/x-wiki == Catalogare risorse web == Questo capitolo spiega come progettare e mantenere una directory di risorse web, raccogliendo siti e organizzandoli in un catalogo consultabile. === Definire lo scopo e i criteri === Prima di raccogliere i collegamenti, stabilire a chi è destinata la directory e quali risorse comprende. Può riguardare, per esempio, siti su un determinato argomento, strumenti informatici o servizi disponibili in una certa area geografica. Definire i criteri di inclusione, come la pertinenza rispetto all’argomento, la lingua e il tipo di risorsa. Criteri espliciti aiutano a mantenere coerente il catalogo e a spiegare perché un sito è incluso. === Progettare le categorie === Le categorie aiutano gli utenti a trovare le risorse. Si possono organizzare in una gerarchia, partendo da argomenti generali e suddividendoli in sottocategorie più specifiche. Evitare categorie troppo ampie, sovrapposte o vuote. Se una risorsa appartiene a più argomenti, decidere se assegnarla a più categorie oppure indicarne una principale. === Preparare le schede === Per ogni risorsa si possono registrare: * nome del sito; * indirizzo web; * descrizione breve e verificabile; * categoria o categorie; * data dell’ultimo controllo; * eventuali requisiti di accesso. Le descrizioni dovrebbero riassumere ciò che il sito offre, senza riprenderne slogan o giudizi promozionali. È utile distinguere le informazioni fornite dal gestore del sito da quelle verificate dal catalogatore. === Verificare e aggiornare il catalogo === Prima di inserire una risorsa, controllare che l’indirizzo funzioni e che il contenuto corrisponda alla categoria. Ripetere i controlli periodicamente: un sito può cambiare indirizzo o contenuti, oppure non essere più disponibile. Quando una risorsa non è raggiungibile, verificare se esiste un nuovo indirizzo prima di rimuoverla. Annotare la data del controllo aiuta a individuare le schede da ricontrollare. === Esercizio === Scegliere un argomento circoscritto e preparare una directory con almeno cinque risorse. Per ciascuna, compilare una scheda, assegnare una categoria e annotare la data di verifica. Confrontare poi la propria classificazione con quella di directory esistenti, come [https://www.freeonline.org/ Freeonline], [https://curlie.org/World/Italiano/ Curlie in italiano] e [https://www.thespider.it/ TheSpider]. == Collegamenti esterni == * [https://www.treccani.it/enciclopedia/web-directory_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ «Web directory»], ''Lessico del XXI secolo'', Treccani. * [https://www.w3.org/Press/FirstMonday.html The World Wide Web Virtual Library Project], pagina del W3C sulla storia del repertorio. * [https://www.freeonline.org/ Freeonline], directory italiana di siti, servizi e risorse online. * [https://giorgiotave.it/directory/internet/directory/ GT Directory], repertorio di directory e risorse web sul sito di Giorgio Taverniti. * [https://curlie.org/World/Italiano/ Curlie in italiano], directory generalista consultabile per categorie. * [https://www.thespider.it/ TheSpider], directory di siti italiani organizzata per categorie. * [https://citdir.com/ citdir.com], catalogo di strumenti e servizi web suddivisi per categorie tecnologiche. mvky6jcfpcqsctlrgsn4372gmcrtzgy 3 61211 502206 2026-10-10T17:37:29Z Hippias 18281 Benvenuto/a su Wikibooks! 502206 wikitext text/x-wiki <div style="font-size:90%; text-align:right;">For other languages, consider using [[Wikibooks:Babel]] &middot; [[Wikibooks:Ambasciata|Embassy]]</div> {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="6" style="font-size:95%; line-height: 15px; background-color: var(--background-color-warning-subtle, #fef6e7); color: inherit; border: 1px solid #faecc8;" |- | colspan="4" style="background: #faecc8; color: #000;" |<span style="font-size:larger">'''[[Aiuto:Benvenuto|Benvenut{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|o|a|a/o}}]] {{PAGENAME}}''' in it.Wikibooks </span>, la biblioteca libera. |- | colspan="4" | Ciao, {{PAGENAME}}. 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Per lasciare un messaggio ad altri utenti devi scrivergli '''nella loro pagina di discussione''', altrimenti non verrà notificato loro la presenza di un nuovo messaggio. Ogni intervento nelle pagine di discussione deve essere [[Aiuto:Firma|firmato con quattro tilde (<span style="font-size:larger"><nowiki>~~~~</nowiki></span>)]] o premendo il pulsante in figura. {{Suggerimento casuale}} |} {{#if:--[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST)|Naturalmente, un benvenuto anche da parte mia.|Un saluto da parte di tutti i [[Wikibooks:Wikibookiani|Wikibookiani]]!}} Se hai bisogno di qualunque cosa, puoi lasciare un messaggio al bar ([https://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikibooks:Bar&action=edit&section=new clicca qui]). Grazie per aver deciso di contribuire e buon lavoro! --[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST) 39wpfshfklesi570qh6m79c6qt6gs4k 502208 502206 2026-10-10T17:41:22Z Hippias 18281 /* Web directory */ nuova sezione 502208 wikitext text/x-wiki <div style="font-size:90%; text-align:right;">For other languages, consider using [[Wikibooks:Babel]] &middot; [[Wikibooks:Ambasciata|Embassy]]</div> {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="6" style="font-size:95%; line-height: 15px; background-color: var(--background-color-warning-subtle, #fef6e7); color: inherit; border: 1px solid #faecc8;" |- | colspan="4" style="background: #faecc8; color: #000;" |<span style="font-size:larger">'''[[Aiuto:Benvenuto|Benvenut{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|o|a|a/o}}]] {{PAGENAME}}''' in it.Wikibooks </span>, la biblioteca libera. |- | colspan="4" | Ciao, {{PAGENAME}}. Grazie per voler partecipare al progetto. Spero che la tua collaborazione ti risulti gradevole e che continuerai a contribuire. |- | colspan="4" | [[Aiuto:It.wb|Wikibooks]] è una raccolta di '''manuali e libri di testo''' '''[[Wikibooks:Copyright|gratuiti ed a contenuto aperto]]'''; questa comunità si è data delle regole per favore usa un po' del tuo tempo per leggere cosa [[Aiuto:Cosa mettere su Wikibooks|puoi]] o [[Wikibooks:Cosa Wikibooks non è|non puoi]] mettere su Wikibooks. |- | align="right" | [[Image:BluePillar.svg<!--Crystal Clear app lassist.png-->|30px]] | [[Wikibooks:cinque pilastri|'''I cinque pilastri di Wikibooks'''<br>linee guida generali per capire su cosa si fonda il progetto]] | align="right" |[[File:Cicero.PNG|30px]] | [[Aiuto:NPOV| '''Punto di vista neutrale'''.<br>Apprendi i fondamentali del punto di vista neutrale]] |- | align="right" | [[File:Kpdf bookish.svg|30px]] | [[Wikibooks:Tutti_i_libri|'''I ripiani'''<br>Fai un giro tra i ripiani per trovare l'argomento a cui ti interessa contribuire]] | align="right" |[[File:Nuvola_apps_khelpcenter.png‎‎|30px]] | [[Aiuto:Manuale|'''Manuale'''<br>Tutte le pagine di aiuto e le linee guida di Wikibooks]] |- | align="right" | [[File:Nuvola apps important yellow.svg|30px]] | [[Aiuto:Errori comuni nell'uso di Wikibooks|'''Cosa bisognerebbe evitare'''<br>Impara a non commettere gli errori più comuni]] | align="right" | [[File:Nuvola apps ksirc.png|30px]] | [[Aiuto:FAQ|'''Domande frequenti'''<br>Cerca qui le risposte a tutte le domande più frequenti]] |- | width="8%" align="right" | [[File:Crystal_Clear_app_korganizer.png<!--Crystal Clear action apply.png-->|30px]] | [[Aiuto:Modifica|'''Impara a modificare una pagina'''<br>Come scrivere in una pagina wiki]] | align="right" | [[File:Nuvola apps bookcase.svg|30px]] | [[Aiuto:Libro|'''Come scrivere un libro'''<br>Tutte le convenzioni di formattazione e organizzazione dei contenuti]] |- | align="right" | [[File:Crystal_128_three.png|30px]] | [[Wikibooks:Portale Comunità|'''Portale Comunità'''<br>Conosci meglio il progetto con le indicazioni del portale comunità]] | align="right" | [[File:Nuvola apps kteatime.png|30px]] | [[Wikibooks:bar|'''Bar'''<br>Incontra e discuti con altri Wikibookiani]] |- | align="right" | [[File:Wikipedia-logo.svg|30px]] | [[Aiuto:Wikibooks per Wikipediani|'''Wikibooks per Wikipediani'''<br/>Per capire le differenze tra Wikibooks e Wikipedia]] | align="right" | [[Image:Exquisite-kcontrol.png|30px]] | [[Utente:{{PAGENAME}}/Sandbox|'''Sandbox'''<br>Ricordati anche che hai una pagina personale per fare tutte le prove che vuoi e salvare le tue bozze]] |- | colspan="4" style="border-top:2px solid #faecc8;" | <br /> [[File:Signature_button.png|right|Per firmare i tuoi post usa il tasto indicato]] Questa è la tua [[Aiuto:Pagina di discussione|'''pagina delle discussioni''']], dove saranno raccolti tutti i messaggi degli altri [[Wikibooks:Wikibookiani|wikibookiani]]. Per lasciare un messaggio ad altri utenti devi scrivergli '''nella loro pagina di discussione''', altrimenti non verrà notificato loro la presenza di un nuovo messaggio. Ogni intervento nelle pagine di discussione deve essere [[Aiuto:Firma|firmato con quattro tilde (<span style="font-size:larger"><nowiki>~~~~</nowiki></span>)]] o premendo il pulsante in figura. {{Suggerimento casuale}} |} {{#if:--[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST)|Naturalmente, un benvenuto anche da parte mia.|Un saluto da parte di tutti i [[Wikibooks:Wikibookiani|Wikibookiani]]!}} Se hai bisogno di qualunque cosa, puoi lasciare un messaggio al bar ([https://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikibooks:Bar&action=edit&section=new clicca qui]). Grazie per aver deciso di contribuire e buon lavoro! --[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST) == Web directory == Ciao, ho spostato la pagina che hai creato in una sandbox ([[Utente:Settemagico/Web directory]]) perché, come hai scritto nell'oggetto, è una voce enciclopedica, ma qui su Wikibooks raccogliamo manuali. Per qualche consiglio su come scrivere un libro per Wikibooks, vedi la pagina [[Aiuto:Come scrivere un libro]]. Buona serata, [[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:41, 10 ott 2026 (CEST) pzsonhbddmfynbuyvv9stfpjtif4o3c 502210 502208 2026-10-10T18:39:00Z Settemagico 54888 /* Web directory */ Risposta 502210 wikitext text/x-wiki <div style="font-size:90%; text-align:right;">For other languages, consider using [[Wikibooks:Babel]] &middot; [[Wikibooks:Ambasciata|Embassy]]</div> {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="6" style="font-size:95%; line-height: 15px; background-color: var(--background-color-warning-subtle, #fef6e7); color: inherit; border: 1px solid #faecc8;" |- | colspan="4" style="background: #faecc8; color: #000;" |<span style="font-size:larger">'''[[Aiuto:Benvenuto|Benvenut{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|o|a|a/o}}]] {{PAGENAME}}''' in it.Wikibooks </span>, la biblioteca libera. |- | colspan="4" | Ciao, {{PAGENAME}}. Grazie per voler partecipare al progetto. Spero che la tua collaborazione ti risulti gradevole e che continuerai a contribuire. |- | colspan="4" | [[Aiuto:It.wb|Wikibooks]] è una raccolta di '''manuali e libri di testo''' '''[[Wikibooks:Copyright|gratuiti ed a contenuto aperto]]'''; questa comunità si è data delle regole per favore usa un po' del tuo tempo per leggere cosa [[Aiuto:Cosa mettere su Wikibooks|puoi]] o [[Wikibooks:Cosa Wikibooks non è|non puoi]] mettere su Wikibooks. |- | align="right" | [[Image:BluePillar.svg<!--Crystal Clear app lassist.png-->|30px]] | [[Wikibooks:cinque pilastri|'''I cinque pilastri di Wikibooks'''<br>linee guida generali per capire su cosa si fonda il progetto]] | align="right" |[[File:Cicero.PNG|30px]] | [[Aiuto:NPOV| '''Punto di vista neutrale'''.<br>Apprendi i fondamentali del punto di vista neutrale]] |- | align="right" | [[File:Kpdf bookish.svg|30px]] | [[Wikibooks:Tutti_i_libri|'''I ripiani'''<br>Fai un giro tra i ripiani per trovare l'argomento a cui ti interessa contribuire]] | align="right" |[[File:Nuvola_apps_khelpcenter.png‎‎|30px]] | [[Aiuto:Manuale|'''Manuale'''<br>Tutte le pagine di aiuto e le linee guida di Wikibooks]] |- | align="right" | [[File:Nuvola apps important yellow.svg|30px]] | [[Aiuto:Errori comuni nell'uso di Wikibooks|'''Cosa bisognerebbe evitare'''<br>Impara a non commettere gli errori più comuni]] | align="right" | [[File:Nuvola apps ksirc.png|30px]] | [[Aiuto:FAQ|'''Domande frequenti'''<br>Cerca qui le risposte a tutte le domande più frequenti]] |- | width="8%" align="right" | [[File:Crystal_Clear_app_korganizer.png<!--Crystal Clear action apply.png-->|30px]] | [[Aiuto:Modifica|'''Impara a modificare una pagina'''<br>Come scrivere in una pagina wiki]] | align="right" | [[File:Nuvola apps bookcase.svg|30px]] | [[Aiuto:Libro|'''Come scrivere un libro'''<br>Tutte le convenzioni di formattazione e organizzazione dei contenuti]] |- | align="right" | [[File:Crystal_128_three.png|30px]] | [[Wikibooks:Portale Comunità|'''Portale Comunità'''<br>Conosci meglio il progetto con le indicazioni del portale comunità]] | align="right" | [[File:Nuvola apps kteatime.png|30px]] | [[Wikibooks:bar|'''Bar'''<br>Incontra e discuti con altri Wikibookiani]] |- | align="right" | [[File:Wikipedia-logo.svg|30px]] | [[Aiuto:Wikibooks per Wikipediani|'''Wikibooks per Wikipediani'''<br/>Per capire le differenze tra Wikibooks e Wikipedia]] | align="right" | [[Image:Exquisite-kcontrol.png|30px]] | [[Utente:{{PAGENAME}}/Sandbox|'''Sandbox'''<br>Ricordati anche che hai una pagina personale per fare tutte le prove che vuoi e salvare le tue bozze]] |- | colspan="4" style="border-top:2px solid #faecc8;" | <br /> [[File:Signature_button.png|right|Per firmare i tuoi post usa il tasto indicato]] Questa è la tua [[Aiuto:Pagina di discussione|'''pagina delle discussioni''']], dove saranno raccolti tutti i messaggi degli altri [[Wikibooks:Wikibookiani|wikibookiani]]. Per lasciare un messaggio ad altri utenti devi scrivergli '''nella loro pagina di discussione''', altrimenti non verrà notificato loro la presenza di un nuovo messaggio. Ogni intervento nelle pagine di discussione deve essere [[Aiuto:Firma|firmato con quattro tilde (<span style="font-size:larger"><nowiki>~~~~</nowiki></span>)]] o premendo il pulsante in figura. {{Suggerimento casuale}} |} {{#if:--[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST)|Naturalmente, un benvenuto anche da parte mia.|Un saluto da parte di tutti i [[Wikibooks:Wikibookiani|Wikibookiani]]!}} Se hai bisogno di qualunque cosa, puoi lasciare un messaggio al bar ([https://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikibooks:Bar&action=edit&section=new clicca qui]). Grazie per aver deciso di contribuire e buon lavoro! --[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST) == Web directory == Ciao, ho spostato la pagina che hai creato in una sandbox ([[Utente:Settemagico/Web directory]]) perché, come hai scritto nell'oggetto, è una voce enciclopedica, ma qui su Wikibooks raccogliamo manuali. Per qualche consiglio su come scrivere un libro per Wikibooks, vedi la pagina [[Aiuto:Come scrivere un libro]]. Buona serata, [[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:41, 10 ott 2026 (CEST) :Ciao Hippias, ti ringrazio per la segnalazione e per aver spostato la pagina nella mia sandbox. Ho seguito il tuo consiglio e ho completamente rivisto la voce, trasformandola in una guida e repertorio strutturato con approfondimenti e collegamenti storici e tecnici (come da linee guida). Ho provveduto ad aggiornare la pagina nella mia sandbox. Fammi sapere se adesso va bene per essere pubblicata nel namespace principale. Grazie ancora! [[Utente:Settemagico|Settemagico]] ([[Discussioni utente:Settemagico#top|disc.]]) 20:39, 10 ott 2026 (CEST) 660iypnn5k26ndyxhwm92fhyohj3kxp 502218 502210 2026-10-11T04:11:30Z Lovepeacejoy404 40639 /* Web directory */ Risposta 502218 wikitext text/x-wiki <div style="font-size:90%; text-align:right;">For other languages, consider using [[Wikibooks:Babel]] &middot; [[Wikibooks:Ambasciata|Embassy]]</div> {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="6" style="font-size:95%; line-height: 15px; background-color: var(--background-color-warning-subtle, #fef6e7); color: inherit; border: 1px solid #faecc8;" |- | colspan="4" style="background: #faecc8; color: #000;" |<span style="font-size:larger">'''[[Aiuto:Benvenuto|Benvenut{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|o|a|a/o}}]] {{PAGENAME}}''' in it.Wikibooks </span>, la biblioteca libera. |- | colspan="4" | Ciao, {{PAGENAME}}. Grazie per voler partecipare al progetto. Spero che la tua collaborazione ti risulti gradevole e che continuerai a contribuire. |- | colspan="4" | [[Aiuto:It.wb|Wikibooks]] è una raccolta di '''manuali e libri di testo''' '''[[Wikibooks:Copyright|gratuiti ed a contenuto aperto]]'''; questa comunità si è data delle regole per favore usa un po' del tuo tempo per leggere cosa [[Aiuto:Cosa mettere su Wikibooks|puoi]] o [[Wikibooks:Cosa Wikibooks non è|non puoi]] mettere su Wikibooks. |- | align="right" | [[Image:BluePillar.svg<!--Crystal Clear app lassist.png-->|30px]] | [[Wikibooks:cinque pilastri|'''I cinque pilastri di Wikibooks'''<br>linee guida generali per capire su cosa si fonda il progetto]] | align="right" |[[File:Cicero.PNG|30px]] | [[Aiuto:NPOV| '''Punto di vista neutrale'''.<br>Apprendi i fondamentali del punto di vista neutrale]] |- | align="right" | [[File:Kpdf bookish.svg|30px]] | [[Wikibooks:Tutti_i_libri|'''I ripiani'''<br>Fai un giro tra i ripiani per trovare l'argomento a cui ti interessa contribuire]] | align="right" |[[File:Nuvola_apps_khelpcenter.png‎‎|30px]] | [[Aiuto:Manuale|'''Manuale'''<br>Tutte le pagine di aiuto e le linee guida di Wikibooks]] |- | align="right" | [[File:Nuvola apps important yellow.svg|30px]] | [[Aiuto:Errori comuni nell'uso di Wikibooks|'''Cosa bisognerebbe evitare'''<br>Impara a non commettere gli errori più comuni]] | align="right" | [[File:Nuvola apps ksirc.png|30px]] | [[Aiuto:FAQ|'''Domande frequenti'''<br>Cerca qui le risposte a tutte le domande più frequenti]] |- | width="8%" align="right" | [[File:Crystal_Clear_app_korganizer.png<!--Crystal Clear action apply.png-->|30px]] | [[Aiuto:Modifica|'''Impara a modificare una pagina'''<br>Come scrivere in una pagina wiki]] | align="right" | [[File:Nuvola apps bookcase.svg|30px]] | [[Aiuto:Libro|'''Come scrivere un libro'''<br>Tutte le convenzioni di formattazione e organizzazione dei contenuti]] |- | align="right" | [[File:Crystal_128_three.png|30px]] | [[Wikibooks:Portale Comunità|'''Portale Comunità'''<br>Conosci meglio il progetto con le indicazioni del portale comunità]] | align="right" | [[File:Nuvola apps kteatime.png|30px]] | [[Wikibooks:bar|'''Bar'''<br>Incontra e discuti con altri Wikibookiani]] |- | align="right" | [[File:Wikipedia-logo.svg|30px]] | [[Aiuto:Wikibooks per Wikipediani|'''Wikibooks per Wikipediani'''<br/>Per capire le differenze tra Wikibooks e Wikipedia]] | align="right" | [[Image:Exquisite-kcontrol.png|30px]] | [[Utente:{{PAGENAME}}/Sandbox|'''Sandbox'''<br>Ricordati anche che hai una pagina personale per fare tutte le prove che vuoi e salvare le tue bozze]] |- | colspan="4" style="border-top:2px solid #faecc8;" | <br /> [[File:Signature_button.png|right|Per firmare i tuoi post usa il tasto indicato]] Questa è la tua [[Aiuto:Pagina di discussione|'''pagina delle discussioni''']], dove saranno raccolti tutti i messaggi degli altri [[Wikibooks:Wikibookiani|wikibookiani]]. Per lasciare un messaggio ad altri utenti devi scrivergli '''nella loro pagina di discussione''', altrimenti non verrà notificato loro la presenza di un nuovo messaggio. Ogni intervento nelle pagine di discussione deve essere [[Aiuto:Firma|firmato con quattro tilde (<span style="font-size:larger"><nowiki>~~~~</nowiki></span>)]] o premendo il pulsante in figura. {{Suggerimento casuale}} |} {{#if:--[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST)|Naturalmente, un benvenuto anche da parte mia.|Un saluto da parte di tutti i [[Wikibooks:Wikibookiani|Wikibookiani]]!}} Se hai bisogno di qualunque cosa, puoi lasciare un messaggio al bar ([https://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikibooks:Bar&action=edit&section=new clicca qui]). Grazie per aver deciso di contribuire e buon lavoro! --[[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:37, 10 ott 2026 (CEST) == Web directory == Ciao, ho spostato la pagina che hai creato in una sandbox ([[Utente:Settemagico/Web directory]]) perché, come hai scritto nell'oggetto, è una voce enciclopedica, ma qui su Wikibooks raccogliamo manuali. Per qualche consiglio su come scrivere un libro per Wikibooks, vedi la pagina [[Aiuto:Come scrivere un libro]]. Buona serata, [[Utente:Hippias|<span style="font-family:Georgia, serif">Hippias</span>]] ^{([[Discussioni utente:Hippias|msg]])} 19:41, 10 ott 2026 (CEST) :Ciao Hippias, ti ringrazio per la segnalazione e per aver spostato la pagina nella mia sandbox. Ho seguito il tuo consiglio e ho completamente rivisto la voce, trasformandola in una guida e repertorio strutturato con approfondimenti e collegamenti storici e tecnici (come da linee guida). Ho provveduto ad aggiornare la pagina nella mia sandbox. Fammi sapere se adesso va bene per essere pubblicata nel namespace principale. Grazie ancora! [[Utente:Settemagico|Settemagico]] ([[Discussioni utente:Settemagico#top|disc.]]) 20:39, 10 ott 2026 (CEST) ::Ciao, un wikibook è un libro con sommario, indice e vari moduli che costituiscono le pagine del libro. Secondo me potresti inserire il tuo articolo come lezione e pubblicarlo su wikiversity. Questo è un esempio : https://it.wikiversity.org/wiki/Suggerimenti_e_trucchi_per_LibreOffice_Calc [[Utente:Lovepeacejoy404|Lovepeacejoy404]] ([[Discussioni utente:Lovepeacejoy404|disc.]]) 06:11, 11 ott 2026 (CEST) pm67mv1ge22qbf7rappb9d8zqhcm9rc